Информационный центр MAZDA MPS 2008 - 2018
Гараж => Технические вопросы => Тема начата: mocksoul от 03 Сентября, 2012, 12:35:03
-
В продолжение http://www.mpska.ru/forum/index.php?topic=9210.0. (http://www.mpska.ru/forum/index.php?topic=9210.0.) Решил в арматурке пообсуждать-таки.
up.
всякую профилактическую хрень сделал:
помыл дроссель (хотя был практически чистый), заменил охлаждайку, помыл радиаоторы. Температура двигла с включенным кондеем теперь до 100 даже не доходит +).
казалось, что прыгающие обороты практически прошли, пока я вчера не встал в пробку на полтора часа. Опять понеслась -- катишься еле-еле (5кмч) - обороты до 1800..1900 сами поднимаются. Падают только когда совсем остановишься, но падают до 1200 где-то. Падают не так быстро, как обычно, кажется что медленнее. Но потом с 1200 еле еле за минуту опускаются до 1000, а ниже не хотят. Иногда если заглушить и завести, потом газануть - падают до 1000 но потом начинают ритмично прыгать опускаясь до положенных 900 =). Т.е. падают до 1000, потом 1050, потом 950 и тд. Раза 3 в секунду =(.
После пробки я ехал 80кмч (на докатке =)) почти 150км. IAT - 15..20 градусов, под капотом прохладно, охлаждайка ~90..95 и все равно оно нифига не прошло. После мучительных 150км со скоростью 80, ещё по москве ездил с час наверное. Оно так и не перестало колбасится.
Утром как завелся - сразу все тип-топ, но после 15 минутной пробки опять все стало так же.
На холостых было как-то замечено приготовление смеси 15.9 (measured) при 14.3 (commanded). Но это было ещё до того как я радиаторы мыл и антифриз менял. Вчера смесь была вроде нормальной (по крайней мере >= 15 точно не было на холостых).
В режиме езды за 3000об/мин - всё шикарно. И машина валит. Но в пробках совсем неудобно и жутко, от постоянно гудящего двигла и дерганий.
Дроссель? Лямбда? Система рециркуляции газов?
И что же мне делать? *SCRATCH*
-
Отключил клапан ЕГР - без изменений. Вообще без изменений. И пресловутой "явно более легкой работы двигла" я тоже не заметил. Заметил только что AFR становится как вкопанная. С ЕГР-ом после перегазовки смесь богатеет на ХХ до 12.5..13 где-то, потом за секунд 5 добегает до 14.3 и там тусуется (от 14.2 до 14.4 временами попрыгивая). С отключенным ЕГР - сразу как вкопанная становится на 14.3. Однако на оборотах никак не сказывается и моей проблемы вообще не касается.
Отключил клапан циркуляции газов адсорбера. Тоже - кроме джекичана ничего не получил.
Включил и то и другое обратно.
Ещё заметил что после некоторой вжарки все становится чуть менее явным. Но стоит минуты 2-3 проехать на 2000об/мин на 6й передаче - и все снова начинает проявляться. Ну не могу ж я всегда жарить .
Куда ещё смотреть? Идеи кончаются =((((. Я уже почти приговорил клапан ЕГР, но он тут не при чем совсем =(((((
-
Проблема очевидно не так проста, так как ты провёл весь комплекс мер. Я предлагаю ехать к Стасу ХУДу или к какому-нибудь Славы ПАРу, если он совсем не забил болт на мазды.
ЕГР ты как отключал? Питание скинул? Или заглушил?
Рекомендую проверить фильтрик перед клапаном одсорбера - вдруг он забит в каку? Просто едиснвтенное, к чему можно прицепиться, это обогащение смеси.
Кстати, ещё может быть типа датчик нейтрали или датчик выжатого сцепления, аткую херню давать. Интересно на диагностике глянуть, в каком режиме мозг в сей момент и каков Requested Load и прочая фигня. Вообще обороты прыгают обычно либо из-за траблов с датчиком дросселя, либоя даже не знаю из-за чего... Надо дотошно писать логи и искать причину
-
У ПАРа был, и в ОмегаСервисе тусил.
Все показания в норме, но плавучесть ХХ не вызывает сомнений даже там. Идея была дроссель менять, но они и сами в это слабо верят пока что =). Дело в том что едешь 1000обмин на какой-нибудь передаче. Жмёшь сцепление. Машинка думает секунду, а потом обороты прыг вверх и ровно на 1800 зависают. Явно дросселем командуют именно так, блин.
А смесь должна быть 14.7 ведь? Почему 14.3?
У двигла есть иной режим работы при невыжатой сцепе и воткнутой передаче (логично, в общем-то, звучит)? Если у меня смесь богаче чем надо на ХХ, это ведь говорит типа о том, что двиг готовится к нагрузкам)). При включении кондея, к слову, амплитуда прыжков оборотов становится более резкой что ли. Но если стоять на месте газульку не трогать и включить кондей - они прыгают на 50 вниз при включении когда нагрузка идет и настолько же вверх когда муфта кондея отрубается. В обоих случаях за 1-2 сек оно нормализуется. То есть как бы ХХ оно держит ровно, пока на месте стоишь) А вот газанешь - до 2000 падают быстро, потом до 1200 ползут за 2-4 сек и потом ещё секунд 10-15 медленно падают до 900 моих. По-моему раньше так не было.
Так вот этот датчик нейтрали - где он, может его отрубить проверить?
-
Смесь на Х.Х конечно должна быть 14,7
на счет датчика нейтрали. Работает он так - если ты едешь накатом и у тебя включена нейтральная передача, то мозг держит обороты выше чем на Х.Х. для того, чтобы легче было воткнуть передачу из нейтрального положения.
Если он крякает, то вроде постоянно держаться обороты выше х.х
-
Победил в неравном бою. Глупым способом. Скинул клемму акка на 30 минут. Вернул взад. Завел и не трогал газульку пока не прогреется (несмотря на то, что на прогревочных машинку подколбашивало).
И - о чудо - смесь 14.7, двигатель работает оч ровно (я теперь не слышу дизельный рокот от бездемпферонго маховика на холостых!!!!!). Если разогнаться на передаче и отпустить газульку, тормозит ровно двигателем плавно до ХХ. Если выжать сцепу на ходу и нейтраль воткнуть, обороты где-то до 1300 повышаются, но: это не изначальные 1800 что у меня были и двиг при этом не гудит.
Throttle на ХХ упал с 13.3% до 10.6% (я такого ваще ни разу не видел)
Расход на ХХ 0.9 литра в час (2.3 грамма воздуха!!)
При включении муфты кондея обороты стоят ровно-ровно, только звук выхлопа меняется.
В общем. Победа. Очень подробный рассказ тут: http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=103&t=82466&p=2574445#p2574445 (http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=103&t=82466&p=2574445#p2574445)
-
если катищшся на нейтралке и обороты поднимаются до 2000 тыщ попробуй нажать сцепление если обороту упадут на обычный холостой ход значит пиздец датчику нейтрали
-
привет, у меня была такая проблема, дело в том, когда моют дроссель этим раствором, там в растворе есть ацетон, вся проблема в этом ацетоне, поездишь пару дней все будет чОткО))
-
Любые манипуляции со сцепой и кпп когда катишься и обороты в районе 1800..2000 ни к чему не приводили. А т.к. датчик педальки сцепления закольцован вместе с датчиком нейтрали -- я последний исключил из возможных бед.
С мойки дросселя уже прошёл месяц. Да и плюс я его мыл как раз для того чтобы ХХ нормализовался -- т.е. касяки были ещё до мойки дросселя.
Тем не менее все вроде прошло, после того как скинул клемму на полчаса.
-
Всмысле закольцован на мозги приходят отдельные контакты от сцены и нейтрали, ты заблуждаешся
-
Ну ок. Датчик нейтрали же - on/off. Как он может глючить-то?
Закольцован, потому что по идее совершенно без разницы нейтраль ли или сцепление выжато.
И как тогда проверить датчик нейтрали? ) Первое что приходит на ум - замотать изолентой датчик выжимания сцепления, поехать, включить круиз и выткнуть передачу в нейтраль. По уму круиз должен вырубится, если датчик нейтрали работает. Я прав?
-
Эти датчики проверяются на сопротивление, если при замыкании датчика нейтрали нет никакого сопротивление а есть абсолютное замыкание проводимости контакта то тогда он работает ну а если есть при прозвонке около килобар или более то пиздец мозги его не видят так как через эти датчики проходит минус до мозгов а не плюс и соответственно минус не может пробиться хоть какое нибудь сопротивление, у меня были именно так и с датчиком температуры двигателя и датчиком нейтрали и с электро магнитным клапаном муфты распредвала, если честно изза нашего горячего подкапотного пространства к 100 тысячам и более, начнутся проблемы с контактами на датчиках и мозгах, я уже повстречал много проблем с МПС на предмет херового контакта и проблем с электроникой!
-
ну наверное не килобар, а кОм все же. А сколько точно сопротивление должно быть? Можно мерить не снимая?
-
Это ебаный айпад он сам дописывает, конечно килоом, мы ведь про электронику говорим, сопротивление не должно быть вообще, если хоть какое нибудь есть то все пиздец датчику, у меня то один то полтора было, проверить можно отсоедини от тачки штекер и воткни в штекер два щупа от тестера а тестер поставь на измерение сопротивления в омах, а товарищ пусть включает и выключает со скорости на нейтраль!
-
Проверю, да. Тестер есть =)
ТОлько вопрос -- там провод от датчика идет в фишку и втыкается в другой провод под аккумом. А дальше сие куда идёт? Аккум снимать впадлу, я только радиостанции все отнастраивал вчера))
-
Можешь прям на мозгах выдворить этот провод, сними два штекера с мозгов и один щуп на массу а другим тычь по проводам, как найдешь потом прозвони на сопротивление
-
Можешь прям на мозгах выдворить этот провод, сними два штекера с мозгов и один щуп на массу а другим тычь по проводам, как найдешь потом прозвони на сопротивление
вклинюсь в вашу беседу.
на 6 МПС мозг в такой, извиняюсь, жопе, что это я думаю не вариант.
-
Все оказалось несколько замысловатее.
Постепенно после очистки мозга снова та же канитель была.
Как оказалось - обнулялись LTFT значения, посему ехала лучше. Через какое-то время LTFT снова уплывал в ебеня.
А вот почему уплывал я теоретизировал долго и в итоге угадал -- клапан принудительной продувки адсорбера.
Пока заткнул вынул клапан, оставив фишку, чтобы джекичана не было. И заткнул трубки и во впуск и из адсорбера. Сбросил ещё раз мозги и пристально следил за LTFT/STFT -- сейчас они стали адекватные, по сравнению с диким >25% LTFT до затыкания клапана.
Теперь вот думаю так ездить или заказать новый клапан. Пока я прусь от того что все работает очень четко) Чем плохо что я клапан из системы вынул и продувка не работает? Ну акромя того, что открывая бензобак теперь пшика нет )).
Подробности тут: http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=103&t=82466&start=20 (http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=103&t=82466&start=20)
-
Надо было сразу по лтфт написать и понятно бы было, ты ранее не писал про это, у меня этот клапан тоже моросил, ударишь по нему и работает потом поменял, он нужен так как через его высасываются пары бенза во впуск, если этого не будет может бак взорваться!!!
-
Да я только на прошлой неделе узнал про LTFT/STFT :). Никто ж не посоветовал на них посмотреть.
Бак взорваться - это уж вряд ли. С чего ему взрываться-то?
Где-то впрочем ходят обратные слухи - мол, если клапан адсорбера откроется совсем, то бак сплющит разряжением :-D.
Меня больше парит умрет ли адсорбер без продувки или нет. Он же будет
-
:) что он будет?
опять что то не дописал :)
-
...он же будет не продуваться совсем) А впитывает он пары даже когда двигатель не заведён ведь. Что-то я в инете читал по этому поводу, что он умереть может совсем. Хотя хз.
p.s. весь мозг сломал себе уже с этой проблемой, стал рассеянным)
-
У меня такая же проблема. Обороты прыгают до 2 и очень медленно падают этапами. Попробую описанное. Надеюсь поможет! Спасибо за тему.
-
1) смотри на STFT/LTFT на ХХ
2) если во время глюков LTFT+STFT во время глюков больше 20, то
3) отруби совсем датчик адсорбера и выруби клемму аккума на 20..30 минут, дабы мозги сбросить
4) заведись на ХХ снова и смотри на STFT/LTFT. Если выправятся, значит оно.
Если нет возможности смотреть LTFT/STFT, тогда:
1) во время глюков щелкни пальцам по клапану адсорбера, если работа двигла изменится, значит он залипал. Быть открытым на ХХ он не должен.
2) отруби датчик и покатайся, посмотри. Тока п1 обязательно надо в этом случае делать, чтобы сам клапан был закрыт
3) как и я можешь вставить батарейку AAA вместо датчика, не отключая его, чтобы джекичана не было =)
-
Просто мистика! Я по железу вообще профан. Посоветовался еще с парой человек и укрепился в мнении о клапане. Не долго думая купил клапан, чтобы заменить. Записался в сервис на через неделю. На следующий день после получения клапана и записи в сервис все проблемы прекратились. Теперь думаю что делать: лечить или уже не париться. Я продавать в конце года думаю.
-
Оставь пока ничего не меняй. Если будут глюки снова когда-нибудь, по клапану стукни пальцами как я написал. Если пройдёт - значит он труп, а там уж сам думай ставить новый, продать ли или новому владельцу вручить)
-
Спасибо.
-
на 2-х литровой мазде6 дорестайле такая борода:
газ жмешь, отпускаешь - а он какбэ "не убирается" или убирается, но ппц как медленно
проблема в закисании тросика круиза. Лечилось (если быстро) - отсоединением этого тросика от узла дросселя
если дольше - то смазке этого тросика
-
В итоге проблема опять возникла. Поменял клапан-все прошло.
-
Этот клапан всем голову в вскружил(((
-
Хы, а я так и езжу с батарейкой вместо клапана)
Смесь богаче чем нада, мозг хочет 14.2..14.4 на ХХ.
Не уверен что это связано с клапаном, потому как если его (который просто у меня болтается рядом) отключить совсем -- загорается джекичан, но смесь в норму не приходит все равно.
Прыги и скачки оборотов на ХХ -- это нагревательный контур у второй лямбды. Периодически мозг думает что лямбда холодная, переходит в Open loop и как следствие обороты шарахаются из стороны в сторону. Я счас поставил бу лямбду не оч хорошего качества и такие прыжки проявились во всей красе =))
Сейчас у меня дилемма. Ставить обе лямбды новые, или поколдовать с NGK/NTK (правда на офф сайте у них для mps нету лямбд)
-
Сия проблема (вся проблема прыжка оборотов из начального поста) кстати решена. Я соврал в прошлом посте - в Open loop мозг переходил потому что думал что передача включена и сцепа отключена (ну что воткнута передача, хотя была на самом деле нейтраль) и как следствие ему казалось что я неистово торможу двигателем.
У самого датчика изоляция оторвалась слегка. Внутрь попадала вода и его колбасило. Поменял -- стало всё ок с этим. Такие дела =)
-
Че за датчик?
-
Ой, забыл написать) О датчике нейтрали на коробасе собственно речь.
Проверяется легко -- если при нажатии сцепы на ХХ чуть чуть хотя бы ЧТОТО происходит -- значит датчик глючит.
-
ну справедливости ради что-то должно прроисходить )) например падает нагрузка на мотор, слегка растёт вакуум в коллекторе (в абсолютных числах - давление падает)...
-
Я же сказал - легонько.
Буквально на 1 см чтобы датчик расцепился.
Можно ещё смотреть на loop status, если на ХХ двигло в Open loop (deceleration), а при легком нажатии на сцепу сразу переходит в Closed loop -- значит оно)
-
Ой, забыл написать) О датчике нейтрали на коробасе собственно речь.
Проверяется легко -- если при нажатии сцепы на ХХ чуть чуть хотя бы ЧТОТО происходит -- значит датчик глючит.
Вадим, значит у меня тоже может быть из за него плавание оборотов? Свою смесь в счет не беру, имею ввиду только дерганье