Информационный центр MAZDA MPS 2008 - 2018
Гараж => Технические вопросы => Тема начата: onto_log от 29 Октября, 2011, 23:30:59
-
Приветствую почтеннейшую публику.
Вчера мне наконец-то закончили доделывать машину после глобального апдейта (почти 5 месяцев ушло). Конфиг сейчас такой:
Турбина: Garrett GT2871R 56 TRIM, 0,60 A/R
Хаузинг: Tial 0,64 A/R
Вестгейт: Tial MV-S 44 мм
Впуск: 76 мм + нулевик 3" AEM
Выпуск: короткий равнодлинник + 76 мм U-power
Насос: CP-E
Интеркулер: фронтал, 600x200x76
Обогрев дросселя: отключен
EGR заварен на ГБЦ
Трехпортовый соленоид: MAC
Шатуны: Paulter
Поршни: Wiseco СЖ 9,5 1 рем. разм.
Зазор поршневой: 6,5 соток
Балансиры и шпильки: стоят, ARP верх/низ
ГБЦ и свечи: расточена, СЖ ~ 9,2, Denso ITV22
Впускной коллектор: расточен + доработка дросселя
Компрессия: 12,8 на всех цилиндрах
Масло: Motul 5W40
До апдейта стоял 3" впуск от U-power, стоковая турбина, топ-маунт кулер и полный 3" выпуск от U-Power. Машина была хорошо настроена - смесь точно совпадала с заданной, передувов не было, не детонила.
При апдейте была заменена переходная труба (inlet) для Garreta, место с MAF не трогалось и никак не модифицировалось.
Внешний вестгейт был подключен к трехпортовому соленоиду MAC по этой схеме:
(http://wiki.24subaru.ru/images/8/83/SubaruBoostSystem_25.jpg)
Что происходит при попытке настроить все это хозяйство:
1. При положительном наддуве ВСЕГДА происходит забеднение смеси где-то на 1, даже если принудительно выставлять сверхбогатую смесь. Никаким изменениями параметров калибровки MAF победить забеднение не удается.
2. Наддув неуправляем - его только можно ограничить параметром Duty сверху, разброс реального наддува от целевого может быть 0,5-0,7 бара и не постоянным.
По п.1 только одна мысля - на промежутке после MAF и до турбины есть дырка и активно сосется воздух. Косвенно на это указывает то, что забеднение тем сильнее, чем больше наддув турбины. Визуально дырки ни видно, если ее все же не удастся найти, что еще может приводить к такому забеднению?
По п.2 либо направильно подключен внешний вестгейт к соленоиду, либо сам соленоид неисправен (но слышны пощелкивания, когда он должен срабатывать и наддув все же как-то ограничивается). Вопрос: как правильно подключать внешний вестгейт к соленоиду? Есть еще такие схемы:
(http://wiki.24subaru.ru/images/8/87/SubaruBoostSystem_23.jpg)
(http://wiki.24subaru.ru/images/e/e1/SubaruBoostSystem_24.jpg)
(http://goodday.newmail.ru/Solinoid.JPG)
Прошу помощи коллективного мозга.
-
Вот так:
http://www.aemelectronics.com/Images/Products/Installation%20Instructions%2030-2400.pdf (http://www.aemelectronics.com/Images/Products/Installation%20Instructions%2030-2400.pdf)
Или по любой из твоих нижних схем.
К нижнему порту гейта нужно подключать наддув, а ты подключил канал, который нужно сбрасывать в атмосферу, или во впуск.
По забеднению, ищи где сифонит. Хотя, возможно, причина как раз а некорректном подключении соленоида.
-
По первой из приведенных схем делалось - если она неправильная, то зачем ее приводят? Или это для каких-то других разновидностей соленодов?
-
Где ты эту схему нашел?
В инструкции к АЕМ (он же МАС) есть только одна схема для внешнего гейта.
-
Такая схема много где есть набирал по поиску "подключение 3 портового соленоида". А каким образом неправильно подключенный соленоид может влиять на забеднение смеси?
Двигатель постоянно корректирует смесь, причем таким образом: при отрицательном наддуве уменьшает кол-во бензина (слишком богатая), при положительном наддуве наоборот добавляет бензин (слишком бедная), но достигнуть целевой смеси так и не может. Удалось добиться разницы по AFR где-то в 0,5 на овощных режимах (наддув около бара), да и то проскакивает детон на 4000 оборотах (видимо не успевает скорректироваться бедная смесь), поскольку на 5000 на том же наддуве уже нет детона.
-
Ну через соленоид же воздух проходит. Возможно в систему попадает избыток. Хотя это всего лишь предположение.
-
Опрессуй систему - проверь на утечки и подсосы, это несложно, но сразу найдешь утечки!
Кто тебе машину собирал и кто настраивал? Что за манера блин - взять дохрена, железо собрать - а там ебись оно конем...
-
Промудохолся полдня, но все-таки нашел. Ситуевина следующая: на впуске за MAF есть 3 отверстия: вентиляция картера, вентиляция ГБЦ, вход от перепускного клапана. Турбина, инлет и труба с MAF соединены между собой силиконовыми патрубками на t-bolts, там все очень хорошо затянуто и сифонить не может. Далее, при сбокре машины Стас из Horse-power решил выводить газы из картера и ГБЦ не по отдельности во впуск, а соединить вывод газов из ГБЦ и картера между собой тройником и уже итоговый поток пускать во впуск. Одно из отверстий для вентиляции на впуске при этом было просто заглушено. Заглушка стояла фигово (хомут не был затянут), а на тройнике (которой вентиляция) хомутов не было вообще и все шланги свободно болтались - даже было видно, как немного масла выдавилось в месте соединения шланга вентиляции и инлета - однозначно там было негерметично и сосало. Ну и до кучи стоял хреновый хомут на перепускном клапане - когда на холостом ходу газуешь, рукой очень хорошо чувствую, как туда воздух подсасывался. В общем везде поставил/поменял/затянул хомуты, сейчас рукой подсоса нигде не чуствую, но остался важный вопрос: в стоковый машине газы из ГБЦ и картера высасываются в инлет независимо (там отрицательное давление), у меня же они сначала сводятся в одну трубу, а уже потом в инлет. Если есть разница давления между ГБЦ и картером, то газы не будут сразу сбрасываться в инлет, а могут гулять между верхом и низом двигателя. Или все-таки такая ситуация невозможна? Почему на заводе не ставят такой тройник, а делают независимый вход для газов ГБЦ и картера?
Отобрал у родственника с вазовской машиной тройник омывайки лобового стекла, сделал подключение, как YuraL порекомендовал.
Надеюсь, что подсос устранил и наддув станет управляемым.
Почти 5 месяцев делали машину и столько косяков... Перелили масла в АКПП почти 600 г., заставил сливать. Запороли мою ГБЦ на расточке (не прошла опрессовку), делали новую. Неправильно сначала соединили двигатель с коробкой - заклинило, все доставали и заново собирали. Пытались сделать более продвинутый радиатор охлаждения - не получилось. Не сказав ни слова, решили заменить насос CP-E на потроха от KMD, а мой насос CP-E (уже оплаченный и полученный) продали кому-то еще. Я потом судорожно искал насос CP-E в Москве уже сам. Машину сначала собрали "для обкатки" - оставили стоковый насос и не стали ставить соленоид. Соленоид подключили по неправильной схеме. Последние 2,5 месяца выбивал машину от них с боем, проклял всё - и такой геморрой в конечном итоге получить, все самому надо проверять и исправлять.
-
У нас в штате только обратка и вентиляция картера, вентиляции гбц не припомню!
С насосом цп-е жесть конечно, действительно сняли и загнали? Это Стас Хорс-Пауэр так?
-
У нас в штате только обратка и вентиляция картера, вентиляции гбц не припомню!
С насосом цп-е жесть конечно, действительно сняли и загнали? Это Стас Хорс-Пауэр так?
Ну как же - снизу идет шланг вентиляции картера и сверху ГБЦ такой же вывод. Это по сути верхняя и нижняя камеры, разделенные поршнями и клапанами. Может эти выводы еще как-то называются? На инлете точно два входа. Какую обратку ты имеешь в виду - EGR?
Да, это Стас из Хорс-Пауэр. Только насос не снимали. Все мои запчасти пришли в мае месяце и в мае же я за них рассчитался, насос лежал и ждал установки. 11 июня отдал машину, (первоначально делался пайпинг и выпускной коллектор в другом месте, потом на эвакуаторе машину перевезли в Хорс Пауэр). Договоренность со Стасом была такая, что он сделает машину за 3-4 недели. По факту 3 недели делали пайпинг, потом месяц все разбирали, 1,5 месяца собирали двигатель, месяц собирали машину (за это время мой насос продали, обнаружил это случайно). Еще 2 недели я ее обкатывал и наконец мне до конца ее собрали 28 октября, в эту пятницу. Вчера попытались ее настроить и выяснилось, что сделать это невозможно. Из-за неправильной работы соленоида иногда дуло 1,55 бара и сильно детонило. Надеюсь, цилинды и АКПП пережили такое издевательство. АКПП убить моим двигателем с таким конфигом можно легко и непринужденно: она без ущерба для себя может переварить только 450 Нм, это где-то 1,4 бара.
Прокатился сейчас 15 км. Соленоид стал работать правильно, AFR пока посмотреть нечем, но похоже все в норму пришло (холостой ход теперь не троит) и впуск перестал так сильно шуметь.
Блин, забыл посмотреть канал EGR - на ГБЦ он заварен, но не ясно, куда дальше эту трубка идет и не смотрит ли в воздух одним из концов. Хотя если бы трубка EGR была отрыта где-то в воздух, то при положительном наддуве воздух из нее бы выходил и смесь более богатой становилась бы.
-
Где вы таких "умельцев" находите?
Удивляюсь как мне на периферии машину сделали за 3 недели, при этом неделю ждали турбу с ремонта, с первого раза завели, ничего не накосячили, не сломали и денег взяли в несколько раз меньше.
-
А за такую работу я бы вообще ни копейки не дал.
За насос пижженый деньги хоть вернули?
-
За работы я рассчитывался в последнюю очередь - вычел стоимость насоса. Там еще по мелочи остались запчасти - заказаны, но не пришли пока что (вроде теплоотражателя за турбиной). Я теперь понимаю людей, которые долго мудохаются вот также с тюнингом машины, а потом это их настолько достает, что они в конечном итоге по окончании продают машину.
-
Вардан, надеюсь ты это прочитаешь.
-
Запиши, пожалуйста, логи разгона с переключениями: смесь актуальная и командная, наддув, кноки, расход воздуха, соленоид дьюти, вариэйбд_тайминг дьюти. Посмотрим, что еще интересного.
Про насос ваще жестуха, если честно. Вардан бы это прочитал, если бы "кто-то" его бы не забанил :)
Я теперь сам удивлен, как я за три недели завелся с первого раза и езжу без проблем. Притом, что шпг 2 недели ждал.
Автор - удачи! Тюнить поэтому лучше самому по максимуму !) правда, не всегда это возможно ;(
-
С логами попробую, но дэшхока у меня нет - обещали дать на время, но так и не дали. Машина завелась сразу и обкатку нормально прошла - но там большее 3000 я не крутил и наддув был механический всегда 0,5 бара - на таких режимах забеднение было не страшно. Двигатель-то скорее всего собран хорошо, что не скажешь обо всем остальном навесном оборудовании.
-
Вот так история!!!! что за кривожопорукие мастера то повсюду!!!! Насос полюбому со злым умыслом кто-то увел! на нем же наклейка красуется!
Сочувствую автору!
Желаю дальнейшей удачной эксплуатации!
-
Стас просил не писать на мпске, но промолчать не могу!
Я строил эту машину вместе со Стасом.
1. Насос СРЕ.
Onto_log: "Машина стоит, я теряю деньги!", "Я не буду настраиваться у Kapralchik, так как нет денег!"
Нами было принято решение сократить бюджет и поставить потроха КМД.
Наша ошибка была в том, что мы не сообщили Onto_log заранее об этом. Это очень не понравилось Onto_log.
Вопрос о насосе был поднят почти за 2 недели до выезда машины из боксов, но был заморожен. Так как Onto_log взял время на раздумья и это не мешало обкатке.
2. Хомуты и шланги вентиляции картерных газов.
В системе вентиляции нет давления и мы используем тройники чуть большего диаметра с многократной конусной фиксацией. Использование хомутов в таких соединениях не обязательно.
Незатянутые, хреновые, болтающиеся хомуты - это оценка Onto_log. Как было на самом деле мы не знаем. Человеку было предложено приехать в любое рабочее время для их проверки.
3.Перелили масло в АКПП.
По факту мы слили 600гр., залили 200 = 400гр. перелив. Заправочная емкость "приблизительно 7 литров"(официальный мануал). Было залито 6 литров масла. Перелив был обнаружен сразу. Мы попросили onto_log последить за уровнем и, если что, слить излишки при замене масла после обкатки, так как небольшой перелив ничему не повредит.
4.ГБЦ.
Мы всегда опресовываем ГБЦ. Такие случаи бывают и лучше их выявиться сразу на ГБЦ, а не на машине. Это рабочий момент.
5. Гидротрансформатор.
Гидротрансформатор чуть съехал со шлицов и встал в распор. Обнаружили это при установленном моторе под капот. Не стали пытаться его поставить на место притяжкой.
6. Более продвинутый радиатор.
Радиатор был заказан в одной из московских контор, по факту потек. Так как Дима собирался уезжать в Питер и сроки отодвигать больше было некуда, оставили штатный.
7. Подключение соленойда.
Для 2х камерного управления вестгейта была выбрана схема, которую мы используем на мягких пружинах 0.5 -0.6 бар при работе от 1 бара.
Кто знает эту кухню, не назовет это косяками. Это рабочии моменты.
Мы не просто покупаем готовые решения и прикручиваем их.
Очень обидно, когда твой труд оценивают таким образом.
Ниже приведу несколько фото машины для объективной оценки:
-
Спасибо за мнение "с другой стороны"!
Я никогда не понимал, почему рабочие моменты выносятся как сор из избы - на форум. Мне кажется, их всегда можно решить в рабочем порядке.
Желаю автору разобраться с текущими проблемами, и надеюсь, что Хорс Пауэр ему в этом поможет!
"Сор из избы" - это как-то мягко сказано. Договоренность была, что машину сделают за 3-4 недели, делали по факту почти 5 месяцев. Из-за такой чудовищной задержки сроков я поимел массу проблем (ну например работу потерял, а также деньги). Начиная с середины августа (!) я слышал клятвенные заверения, что на этой неделе машину точно отдадут - когда приехал, обнаружил лишь наполовину собранный двигатель. Каждую неделю я опять слышал, что "вот сейчас прикрутим ГБЦ, быстренько вставим и через 2 дня машину отдадим". В конце сентября я наконец услышал, что вот вечером машина будет готова и они ее уже заводили - приехал в ним, прождал Стаса 4 часа (!), он заявился и сказал, что не может открыть бокс с моей машиной (якобы сломался замок, его поменяли и у него нет ключей). Через день опять приехал и выяснил, почему бокс "не открывался" - в машине только-только установили двигатель без какого-либо навесного оборудования, там еще работ минимум на неделю было. И вот такое вранье было постоянно, пока я уже не стал давить очень жестко и требовать собрать машину. Когда все-таки приехал машину забирать, выяснилось что собрали "только для обкатки" - со стоковым насосом и без соленоида. Обкатал машину, приехал доставлять насос и соленоид. Особо обратил внимание, что соленоид надо подключить правильно - можно убить двигатель и АКПП. В результате подключили по схеме, которая вообще не годится для соленоидов MAC/AEM - и судя по уверениям, до конца Стас так и не понимает, как работает внешний вестгейт. Жесткость пружины при подключении через тройник вообще значения не имеет - при равном давлении в верхней и нижней камере клапан будет закрыт всегда.
И что еще меня добивает, так это попытка свалить нарушения сроков и косяки на кого угодно - все кругом виноваты, а он не при чем. MAF не калибруется - это не из-за того, что плохо собрали впуск и есть подсос, это настройщик не может настроить. Одну из задержек по срокам объясняли тем, что продвинутый радиатор не получился (хотя я в глаза не видел этот радиатор и не уверен что он вообще существовал - но так удобно свалить задержку на это!) ну и т.д.. Отвечать надо за то, что делаешь, а не свалить на всех подряд. А еще лучше вообще не браться за работу, если не можешь обеспечить сроки и качество.
И что в результате: 5 месяцев неприрывного траханья, нервотрепки, потеря работы и денег, в машину вложено на этот апгрейд более 300 тыс. руб. и из-за невозможности ее настроить она едет хуже стоковой. У меня в субботу, когда за 2 часа так и не смогли ни откалибровать MAF, ни управлять наддувом было состояние шоковой паники - проект тщательно просчитан, железо недешевое, собрано на вид все вроде правильно, а едет хуже стока и вообще все может развалиться. Вот и написал этот пост, ни на кого персонально не наезжая - но когда впрямую спросили, кто собирал, я ответил. Попробуйте себя поставить на мое место, я думаю тут мата было-бы не меньше 10 этажей.
-
Вести с фронтов. Слава PAR оказался прав в обеих случаях: и когда предположил, что есть подсос (на промежутке между MAF и турбиной) и по неправильности подключения соленоида. Вчера была попытка №2 снова настроиться. Почти получилось: MAF замечательно откалибровался (теперь расхождение между целевой смесью и фактической на всех режимах не превышает 0,05), наддув прекрасно управляется. При полке наддува в 1,36 бара расход воздуха составил 340 г (зажигание 9) - еще не рекорд, но уже очень много и валит она очень круто. Наддув можно еще больше увеличить, зажигание можно дальше двигать - все прекрасно отстраивается, но есть одна существенная и совершенно непонятная засада. Суть:
при разгоне с ростом оборотов до 3500 нулевая детонация, на 3550 начинает потихоньку детонить, к 3700 детонация составляет около 2 градусов, потом детонация к 4000 плавно спадает опять до 0 и до отсечки при той же полке наддува опять становится нулевой. Т.е. есть горбик детонации с пиком в районе 3700 оборотов. А самое загадочное, что эта детонация есть всегда: при любом AFR, любом наддуве (хоть 0,5, хоть 1,3), на частичном или полном газу, зажигание тоже никак не влияет. В салоне я хорошо слышу, как с ростом оборотов на 3500 появляется слабая вибрация, которая к пику на 3700 превращается в довольно громкий дребезг, на 4000 полностью пропадает. Победить эту хрень настройкой не удалось. Пока есть только две версии:
1. Если бы была проблема сборки двигателем, она бы не зависела от частоты - а тут есть четко выраженный частотный пик (да к тому же на любой нагрузке). Следовательно, природа этой детонации скорее всего резонансного типа и не обязательно связана с самим двигателем. К примеру есть какая-то железка, плохо закрепленная и на 3700 она начинает резонировать и стучать по корпусу двигателя - датчик детонации это ловит.
2. При сборке машины мне поставили тюнинговую более жесткую нижнюю опору двигателя (восьмерку). По идее, она уменьшает люфты двигателя при переходных режимах, лучше отзывчивость становится. У меня на холостом ходу (режим селектора АКПП Drive) и нажатом тормозе появились ощутимые вибрации - видимо все-таки из-за опоры. Могу предположить, что более жесткая нижняя опора изменила собственную резонансную частоту двигателя (он висит на двух верхних гидроопорах и нижней восьмерке) так, что она стала в районе 3700 Гц. Т.е. сам двигатель начинает резонировать на этой частоте и это ловит датчик детонации. Надо попробовать поменять опору на стоковую и посмотреть, повлияет это или нет.
Есть еще идеи? Очень необычный глюк, Слава никогда с таким не сталкивался.
Ну и до кучи что-то начало болтаться под двигателем с левой стороны - когда резко трогаешься (или переваливаешься на ухабах) что-то постукивает, иногда со скрежетом. Надо на подъемник поднимать и искать.
-
Я могу лишь сказать, что у меня после удаления балансиров на жёстких подушках резонансные пики были в районе 2700 и 4800. Заднюю уже поставил сток, всё ещё в поиске сток правой подушки. Да, это вполне и вероятнее всего наводки на датчик детонаций.
Лучше расскажи, как отзывчивость, когда раскручивается, и так далее :)
-
Балансиры в двигателе стоят, их не снимали - было мнение, что из-за неравномерности масла в гидротрансформаторе балансиры нужны на машинах с АКПП. По отзывчивости все очень хорошо: тиаловский хаузинг очень даже рулит. В нулевой наддув турба выходит на 2000 оборотах, на 2500 дует +0,6 бара, +0,8 на 2800 и к 3000 уже дует больше бара. У меня с 3" впуском-нулевиком и выхлопом 3" стоковая турбина раздувалась также (то же было +0,6 бара на 2500) - а Garrett 2871 существенно больше и тяжелее. Турболага нет вообще - отзывается на тапку мгновенно.
-
А тем временем вчера Гарреты анонсировали GTX2867 :) Для твоего конфига было бы интереснее, конечно.
Как тебя зовут, кстати? :) Я всё спрашиваю, а ты всё молчишь :)
-
Дима меня зовут - я с этими проблемами все забываю написать. Ссылку кинь на GTX2867 - любопытно посмотреть.
-
http://www.atpturbo.com/root/releases/release110101-1.html (http://www.atpturbo.com/root/releases/release110101-1.html)
-
Собираюсь сейчас пойти открыть капот и попытаться найти причину резонансного дребезга. Могу посмотреть только сверху - на что имеет смыл обратить внимание?
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20111102/5Eg8oc2c.jpg)
Вопрос: при нагрузке двигатель отклоняется назад - т.е. верх ГБЦ опускается вниз-назад, а перед с коллектором поднимается вверх-вперед?
-
Можно допустить, что между турбиной и стенкой моторного отсека очень маленькое расстояние или вообще нет (например) и это касание, в определенном диапазоне оборотов дает вибрацию на кузов.
-
Кста - родной датчик заметно фонит (по крайней мере у мну)
-
Чем фонит? Рентгенами? :)) Кстати, кто что делает с ложными срабатываниями?
-
Чем фонит? Рентгенами? :)) Кстати, кто что делает с ложными срабатываниями?
Хорошая шутка :-D
Мы планируем врезаться в другом месте и максимально экранироваться
-
Кстати, кто что делает с ложными срабатываниями?
Большинство о них и не подозревает.
В основном те, кто видят - забивают болт, остальные создают на форуме темы "Что делать?" :)
-
Можно допустить, что между турбиной и стенкой моторного отсека очень маленькое расстояние или вообще нет (например) и это касание, в определенном диапазоне оборотов дает вибрацию на кузов.
Я тоже обратил на это внимание - там есть зазор между турбиной и трубкой вывода вентиляции ГБЦ порядка 10 мм. Но двигатель отклоняется назад вместе с турбиной, по идее зазор не должен сильно меняться. Можно попробовать проложить между ними что-то виброизолирующее - надо попробовать, вдруг поможет.
Кста - родной датчик заметно фонит (по крайней мере у мну)
Имеется в виду датчик детонации? Ладно бы он просто фонил, но мозг очень оперативно реагирует на его срабатывания (откат зажигания и проч) - сильный провал по тяге получается.
Что удалось сделать сегодня: облазил сверху все места, до которых смог дотянуться, подтянул/прижал/захомутовал все, что могло быть подозрительным, снял крышку воздухозаборника для интеркулера. Нашел-таки подъемник, заменили нижнюю опору двигателя на стоковую (как хорошо-то стало!), я лично все что можно прощупал, подергал снизу - все на своих местах, все хорошо закреплено и не болтается, нигде нет следов трения одной части об другую. Проехался 10 км со вжаркой. Ушли вибрации на остановках, больше ничего не стукает/не скрежещет под днищем при резком старте. Детонация на гадской частоте уменьшилась и пик сместился где-то на 3900 оборотов, но все равно есть и это хорошо чувствуется. Диапазон детонации теперь где-то 3800-4000 оборотов, он быстрее проскакивается при разгоне.
У меня кончились идеи, что делать дальше и в каком направлении рыть.
Вот еще какая инфа появилась: может быть неправильно затянут датчик детонации. Если перетянуть, то может начать врать. Но тогда бы он наверно врал и на других оборотах, а не только на окологадской частоте?
Еще варианты: что может включаться/выключаться на такой частоте (клапана EGR, задвижки коллектора и т.п.), что меняло бы режим работы двигла?
-
На этих оборотах муфта VVT начинает изменять фазы газораспределения. Если муфта не исправна, то может стучать.
-
Юр, я кау то думал, что муфта регулируется автоматически, давлением масла, как ванос на бэхах
-
но насчет муфты идея интересная
-
Углы поворота муфты прописаны в картах.
-
На этих оборотах муфта VVT начинает изменять фазы газораспределения. Если муфта не исправна, то может стучать.
Уже ближе, как мне кажется. Если в ней какая-то неисправность, может ли происходить резкое изменение AFR в момент изменения фаз газораспределения? На холостом ходу и в движении ничего не стучит. Детонация либо реально происходит (и я слышу это как дребезг, датчик правильно срабатывает) либо все же паразитный резонанс вызывает ложное срабатывание датчика.
Нужно ли менять режим работы VVT для распиленной ГБЦ и доработанного коллектора? Камера сгорания с клапанами увеличивается, и ход клапанов по идее тоже должен измениться. Если дело в этом, то тогда почему только у меня такая фигня вылезла? Много кто ГБЦ растачивал.
Почитал немного про работу VVT. Насколько я понял, у нее есть несколько режимов работы: холостой ход, частичная нагрузка, максимальный момент, максимальная мощность. Фазы открытия клапанов в этих режимах разные. Переход от режима максимального момента к режиму максимальной мощности как раз где-то около 4000 случается. Но изменение не мгновенно, а через какой-то переходной режим происходит - и это может быть причиной, почему детонит в узком диапазоне оборотов (независимо от наддува и зажигания). Если так, то что делать?
-
Пиши логи работы ВВТ и слушай нет ли посторонних звуков при пуске двигателя.
-
Еще одна версия появилась: не хватает давления масла для работы VVT. Есть случай, когда MPS3 при прогреве масла больше 80 градусов плохо начинала работать VVT и шла детонация в диапазоне 2500-3500. Если у меня такая бяка, то как можно давление масла поднять?
-
Гуще масла залить :)
ЗЫ. ВВТ должна работать и на 0W20. Если она сломана, то ее нужно менять, вместе с цепью при том.
-
А теперь внимание вопрос: есть ли ЧЁТКОЕ руководство, как с помошью дашхока понять, работает муфта или нет? Мне и самому интересно!
-
Муфту VVT меняли при переборке двигателя. Масло Motul 5W40. Цепь тоже меняли. Муфта должна работать, но возможно фазы впускных клапанов надо править (почему только у меня?).
-
Фазы выставляли по оправкам? Блокировали шкив? Я проебался несколько дней, так как при затяжке болта шкива забывал зафиксировать шкив, он скользил и фазы убегали :)
-
Стас из Horse power собирал - на моем двигле красуется табличка с номером 18, очень надеюсь что он умеет правильно выставлять фазы при сборке. Но допускаю, что и тут может быть косяк. А у тебя в чем проявлялось убегание фаз?
-
Не тянул на низах, ваккум в коллекторе был под 55кПа на холостых (а должен быть 28-32). Ну и прочие спецэффекты.
-
Детонация была странная?
-
Я даже не поездил толком со сбитыми валами - ездить было невозможно :)
У меня и сейчас детонация есть, в диапазоне 2700-2800 при очень лёгком газу. При среднем и полном - нет. По ощущениям, в этих же оборотах пик резонанса. Но на полном газу всё по нулям *PARDON*
-
У меня холостой ход работает нормально после калибровки MAF (до калибровки иногда троил при прогреве холодной машины, забеднение было). Легкий, средний, полный газ - все ок, нормальная тяга, нормальный наддув. После 3500 начинается дребезг (датчик детонации показывает 1,5-2 градуса в пике), к 4000 дребезг исчезает. От 4000 и до 6500 все работает идеально. При этом двигатель нормально раскручивается до 3500, потом мозг начинает бороться с детонаций (провал тяги), после 4000 все нормализуется она выстреливает. Когда автомат переключает передачи вниз (разгон с наката), все еще хуже - рывки, затык по тяге, треск с дребезгом, опять нормализация и быстрый разгон. Ездить весьма некомфортно. Скорее всего фазы все-таки правильно стоят, но что-то глючит в этих режимах.
-
Логи бы, Дим, логи...
-
не катайся с треском ни надо ничего тестировать дашем, езжай к настройщику, У меня один раз затрещало и сразу осыпалась свеча и пару колец уплотнительных выдавило
-
Коля, да я и не катаюсь - я пытаюсь причину глюка найти. Грешил на жесткую подушка двигла - выяснил, что не она. Искал механический дребезг - не нашел. Слава PAR не знает, что это может быть - у него подозрение на дефект сборки (программно он не смог это побороть).
По слухам, у тебя глючил датчик детонации и тебе заново настраивали шумовые карты в прошивке - было такое?
Логи бы, Дим, логи...
Нет у меня сейчас логгера - на следующей неделе обещали дать.
-
Всмысле ? у меня???? у меня мотор ждет переборки))) я спалил его смесью в 14,7=)))) на треке, чет глюкануло и смесь не регулировалась) поздно заметил=)
-
Всмысле ? у меня???? у меня мотор ждет переборки))) я спалил его смесью в 14,7=)))) на треке, чет глюкануло и смесь не регулировалась) поздно заметил=)
пиздец колян(((
-
Ну значит про другого Колю речь шла :-)
-
Коль, а у тебя то что? Смесь адовая... Кольца треснули?
-
Еще не вскрывали) отчет с меня)))
-
Очередная серия моего персонального марлезонского балета :-) Как же меня все это затрахало...
Появилась новая версия причины моей проблемы, но сначала немного предистории. В прошлом году мне в U-power делали холодный впуск (коробок с нулевиком на 3"), потом inlet сужался с 3" до 52 мм на стоковую турбину. Датчик MAF в U-power поставили на изгиб трубы и без рассекателя , чем меня весьма удивили. На стоковой турбине откалибровали MAF с коэффициентом пересчета=1,3 - с ним смесь не везде была идеальной (т.е. командная=фактической), но корректировалась мозгом достаточно хорошо и никаких проблем мне это не доставляло.
Уже в этом году при апгрейде машины турбина стала Garrett 2871 со входом 3" и у меня получился полностью 3" впуск от фильтра до турбы (как изначально я и планировал еще больше года назад). При попытке настройки №2 (после устранения подсоса инлета) коэффициент калибровки MAF оставили прежний=1,3 (сечение трубы осталось тем же самым) и смесь исправно корректировалась на разных режимах (расхождения были не более 0,1) - снизу/частичная нагрузка в +, на верху/полная нагрузка в -. Но побороть детонацию на интервале 3500-4000 не получалось никак, поэтому напоследок решили поставить эксперимент и поставить коэффициент калибровки чуть выше=1,35 (более богатая смесь) и посмотреть, как себя будет вести двигатель. С такой калибровкой детонация на частичной нагрузке в диапазоне 3500-4000 я уже не слышал (на дэшхока все еще нет, поэтому неуверен), на полном газу начинала сильно детонить уже с 3000 и дергаться.
Что показало независимое снятие логов: на средней нагрузке смесь более-менее правильная и слабо корректируется, а вот на полном газу идет сильное переобогащение (AFR~10 становится), корректировки ~20% и похоже мозгу не хватает диапазона корректировок (или не успевает их сделать). Как следствие детонация 2-3 градуса почти на всем диапазоне оборотов (едет по граничным значениям карты). Все указывает на то, что даже при "как бы правильной"=1,3 калибровке MAF на переходных режимах воздух считается неправильно (не говоря уже про калибровку=1,35, в ней неверно однозначно) и это может являться причиной детонаций. По совету знающих людей нужно переносить сам датчик MAF в другое место (на прямой участок трубы) и обязательно ставить рассекатель потока в трубу (решетка из тонких пластин), только тогда получится его корректно откалибровать, в моей текущей конфигурации можно только менять кривую его чувствительности, а это очень сложная и неподъемная работа. Буду переносить MAF, заново его калибровать и смотреть - вылезут те же проблемы или нет.
Посему вопрос: можно ли где-то найти рассекатель потока для 3" трубы (готовый) или хотя увидеть на фотографии (шаг решетки, ширину пластинок), чтобы можно было сделать его самому?
И еще: скрежет на старте из-под днища после замены опоры так никуда и не ушел, даже усилился. На подъемнике сам лично внизу все проверил/подергал, осмотрел на предмет потертостей - ничего не нашел. Зависит только от ускорения и проявляется на малой скорости (хоть с места, хоть с наката). Есть две версии - стабилизатор себя так ведет (во время апгрейда меняли стойки стабилизаторов и втулки) или даунпайп обо что-то задевает (имеет существенный люфт и при нагрузке на двигатель смещается вместе с ним). Или еще на что-то можно внимание обратить?
-
стабилизатор на старте вряд ли может скрежетать, от него звуки идут на лежачих и на неровностях.
-
стабилизатор на старте вряд ли может скрежетать, от него звуки идут на лежачих и на неровностях.
На неровностях есть постукивания (но без скрежета). Все звуки из-под низа мотора, примерно там, где даунпайп проходит вблизи стабилизатора.
-
У меня когда под нагрузкой даунпайп кузова касался пиздец в салоне скрежет был.
А с выпрямителем пока не заморачивайся, просто маф поставь на прямую трубу, или купи готовый:
http://www.mazdagarage.com.ua/products/612-3-maf-housing-billet-aluminum-for-denso-element.aspx (http://www.mazdagarage.com.ua/products/612-3-maf-housing-billet-aluminum-for-denso-element.aspx)
-
У меня когда под нагрузкой даунпайп кузова касался пиздец в салоне скрежет был.
А с выпрямителем пока не заморачивайся, просто маф поставь на прямую трубу, или купи готовый:
http://www.mazdagarage.com.ua/products/612-3-maf-housing-billet-aluminum-for-denso-element.aspx (http://www.mazdagarage.com.ua/products/612-3-maf-housing-billet-aluminum-for-denso-element.aspx)
Я склоняюсь к тому, что даунпайп стабилизатора касается - между ними небольшой зазор. Или стабилизатор оказался зажат во втулках и когда все же в них проворачивается, скрежещет (ну насколько я понимаю принцип его работы). Косвенно на это указывает то, что самый сильный скрежет получается при резком старте с поворотом (причем налево).
По поводу переноса MAF: не очень сложно перенести его из одного отрезка трубы в другой (2-3 часа работы), а вот рассекатель нужен - слишком близко MAF к турбине окажется (у меня не получится вынести его далеко от турбины, надо ставить рассекатель между MAF и турбиной).
-
Видел в продаже выпрямитель потока от АЕМ. Но под какую он трубу не помню, а сейчас найти не могу.
-
Я тоже слышал, что AEM вроде делает такие, но найти так и не смог. На Эвиках такой рассекатель прямо в стоковый короб воздухозабоника встроен, но там сечение большое и ячейки тоже. Глядя на другие выпрямители потока (для воздуха), можно примерно предположить, что по диаметру должно получиться 5-6 ячеек, т.е. для моей 3" трубы шаг решетки 12-15 мм. Оптимальным мне видится найти тонкую нержавеющую ленту, нарезать из нее полоски, сделать надрезы через 12-15 мм на половину ширины ленты и собрать решетку, которую можно вставить прямо в трубу. И видимо придется такой рассекатель приварить в нескольких местах, иначе при его повреждении турбина будет убита мгновенно.
-
снять размеры и посмотреть конструкцию разделителя потока можно на стоковом впуске... он у тебя остался?
-
снять размеры и посмотреть конструкцию разделителя потока можно на стоковом впуске... он у тебя остался?
Остался конечно, но это не то - если есть два изгиба в 90 градусов до турбины, то можно без рассекателя обойтись. У меня только один поворот на 90 градусов будет и довольно близко к Garrett - турбина будет воздух крутить вокруг датчика MAF (все равномерно круглое, с гладкими стенками и без изменения сечения). На вентиляции такое можно наблюдать, когда она дым/пар засасывает. Конструкцию рассекателя я знаю - квадратные или шестиугольные соты, задача которых равномерно пропускать воздух (рассекать потоки) по всей площади сечения. Чем тоньше стенки сот, тем меньше сопротивление, вопрос лишь площади и глубины таких сот.
-
http://www.streetunit.com/AEM_Mass_Air_Flow_Straightener_p/9-21070.htm (http://www.streetunit.com/AEM_Mass_Air_Flow_Straightener_p/9-21070.htm)
рассеиватель от аема
у меня такой был на их комплекте холодного впуска диаметр 2,75
-
И зачем же так передергивать? Или неистребимое желание напакостить под конец не дает спокойно спать? Я советовался с 3-мя людьми по поводу переноса MAF. Если обобщить ответы, то они примерно такие: "лучше перенести, может помочь".
-
Дима, поставь такой вот расскеатель, можно даже на изгиб...
(http://farm7.static.flickr.com/6177/6186443527_7c9037fbf2_b.jpg)
PS: по-моему, в начале темы почти все высказались за решение вопроса в рабочем порядке, между клиентом и сервисом )) это всегда лучше, чем истерить обеим сторонам на форуме. Имхо :)
-
Дима, поставь такой вот расскеатель, можно даже на изгиб...
(http://farm7.static.flickr.com/6177/6186443527_7c9037fbf2_b.jpg)
А где ты такую штуку нашел? Конструкция правильная, но соты не должны быть слишком мелкие - сопротивление потоку большое будет.
-
Дим, терпения тебе, желаю тебе поскорее с косяками разобраться.
Какие сейчас проблемы основные стоят перед тобой? Калибровка расходомера?
Спасибо. Да, пойду по методу исключения: надо переделать трубу с MAF, придумать как рассекатель соорудить, сам MAF возможно почистить (чем, кстати его можно чистить?) и откалибровать заново. Если проблема осталась, искать дальше. Сделать все возможное, лишь бы не вскрывать двигатель. На большее не рассчитываю. Если вдруг все волшебным образом заработает - буду безумно счастлив :-)
-
Впуск рекомендую смонстрить, как Андрюха калужский сделал (сварили из алюминия кускового, уже гнутого, как я понял):
(http://photo.qip.ru/photo/andreyy-n/151080687/xlarge/170569557.jpg)
Рассекатель - такие соты сложно найти. На мой взгля, подойдёт любая пластиковая шняга например похожей формы, крепко фиксирующаяся.
Расходомер надо чистить чем-либо, не оставляющим отложений. Например, очистителем тормозов :)
-
Афигеть!!!!
Дима, вот про эти соты...
http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f11/maf-airflow-straightener-testing-88520/ (http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f11/maf-airflow-straightener-testing-88520/)
-
Впуск рекомендую смонстрить, как Андрюха калужский сделал (сварили из алюминия кускового, уже гнутого, как я понял):
Рассекатель - такие соты сложно найти. На мой взгля, подойдёт любая пластиковая шняга например похожей формы, крепко фиксирующаяся.
Расходомер надо чистить чем-либо, не оставляющим отложений. Например, очистителем тормозов :)
Не, у меня другой случай:
Вот фотография под капотом, в левом нижнем углу видно коробку с фильтром, из нее выходит труба (на ней MAF) и она идет до инлета:
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20111102/5Eg8oc2c.jpg)
MAF нужно переносить дальше по трубе на прямой участок и за ним ставить рассекатель.
http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f11/maf-airflow-straightener-testing-88520/ (http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f11/maf-airflow-straightener-testing-88520/) - да, найти такой было бы идеальным вариантом. У него какая труба - 3" или 4"?
По поводу чистки расходомера: чем его официалы чистят? Мне как-то на ТО сделали такую штуку.
-
Стас Мише не начальник ... что значит дал указивку? это ваши собственные домыслы, не надо их выдавать за истину
Миша пришел и написал, что машина стояла из за них, стояла 2.5 месяца вроде ... они не уложились в сроки, но для вас только Стас виноват)
Я по-другому это не могу объяснить - человек сначала был готов мне помочь а потом без объяснения причин отказался в принципе что-либо делать, при этом мы с ним никак не общались и к нему у меня нет никаких претензий. Пайпинг задержали на 2 недели, никак не на 2,5 месяца - я был в середине июля и видел полностью готовый пайпинг (и коллектор выпускной, кстати очень хорошо сделанный), машина была уже полностью разобрана. Я не знаю, зачем он утверждает, что это из-за него. Двигатель стали собирать только в августе и собирали его 1,5 месяца, еще месяц после собирали машину.
Милая Лена, будь на моем месте кто-то более злой, дело бы кончилось либо мордобоем, либо бандюганы сделали бы наезд. Я был очень близок к тому, чтобы забрать все запчасти к машине и увезти ее собирать на эвакуаторе куда-то еще + потребовать неустойку. Я этого не сделал. Я даже штрафных санкций никаких не применил и заплатил за работу. Я был очень терпелив, но не бесконечно. Я очень надеюсь, что из этой ситуации будет извлечен какой-то урок, иначе рано или поздно появится очень злой клиент и все закончится весьма печально. Я всего лишь подпортил репутацию на отдельно взятом форуме - это не самое большое зло.
-
У Ликви Моли есть спец средство для чистки расходомеров, хотя мне чистили карбюраторной чисткой.
-
Вот они
http://www.saxonpc.com/airflow-products.html (http://www.saxonpc.com/airflow-products.html)
-
Я уже несколько раз чистил жидкостью для прочистки тормозных систем, они не оставляют отложений.
-
Вот они
http://www.saxonpc.com/airflow-products.html (http://www.saxonpc.com/airflow-products.html)
Классно - именно то, что надо. А под мою 3" трубу они делают такие штуки?
Как ты это нарыл - я пытался найти, у меня не получилось.
-
Я уже несколько раз чистил жидкостью для прочистки тормозных систем, они не оставляют отложений.
Чистил два раза себе и один раз Андрюхе (Anderson) спреем для чистки карбюратора. Только надо его просушить после этой процедуры.
-
Классно - именно то, что надо. А под мою 3" трубу они делают такие штуки?
Как ты это нарыл - я пытался найти, у меня не получилось.
Да, вот тут - http://www.saxonpc.com/100mm-cells-for-100.html (http://www.saxonpc.com/100mm-cells-for-100.html)
Выбирай 75мм соответственно, и лучше пластик.
Нашёл я эту тему недавно на форуме янкисном просто, вот вспомнил...
Чистил два раза себе и один раз Андрюхе (Anderson) спреем для чистки карбюратора. Только надо его просушить после этой процедуры.
Просушить - согласен. У меня баллончик CARB&BRAKES cleaner какой-то. То есть, и тормоза, и карбюратор типа :)
-
Я конечно извиняюсь за свои "5 копеек" но у меня стоит впуск 3" кастом полностью, и фильтр Апекси в переходнике которого тупо вырезана дырка под МАФ и никакого выпрямителя нет и всё слушалось, и ехалось 13,5 на сток насосе, кулере, и надуве 1,3 на 3076 АТР. Я к тому что не сошелся белым клином свет на выпрямителях.
-
Для меня это тема важна по дву важным причинам.
1) Дима мой старый клиент. Я его долго консультировал, потратил кучу времни и нервов. Обидно, что он попал в такую ситуацию.
2) Мне реально обидно, что вообще кто-то допускает мысль, что я не способен настроить такой конфиг...
В итоге, я не буду писать про Хорз Пауэр и Стаса,просто не сейчас. Но могу сказать с 100% уверенностью, что проблема в железе. Мало того, все косяки что озвучит Дима имели место быть и про подсос воздуха я сразу ему сказал+ наддув работал НЕ ПРАВИЛЬНО!
Часть первая:
Знаете что такое подсос? Это когда воздух идет мимо МАФа => бедная смесь. Причем выглядит это так. При +- положительном давлении пофиг. Там идет коррекция, но когда давит за 1, там идет такая разница, что мама не горюй. Есть же два парметра корректировки смеси, моментальный-постоянный или короткий-длинный. Да там пиздец был, в космос ракету запускали... Итого, чтобы не угробить авто, делаю очень богатаю смесь, т.е. холостой ход AFR 13.5 при максимальной коррекции на обеднение. Это же пиздец...
Часть вторая:
Исправили подсос, наладили управление наддувом. Детонит, в середине при наддуве 0.8-0.9 бара и стоковых настройках. Плюс идет шум. Стас, какую-то #уйню пишет про калибровку МАФа, но факт в том, что я там смесь сделал пиздец -> 10 Везде. При 9 бензин перестает гореть. Нормально? А она детонит... Хер с ним, с МАФом, но на наддуве 0.8 смесью 10 и заводскими углами = детон. Машина на впуске-выпуске-кулере? Да какое я не был унылое говно и не мог настроить МАФ, это КОСЯК! Даже если МАФ будет работать как на заводском впуске, детон не исчезнет. Дальше, Дима обращается с Стасу за устранением косяков. Внимание вопрос, что делает Стас?
А еще, сервис и людей надо познавать в беде, это когда косяк и его надо исправлять за свои бапки. Когда все хорошо, все друзья. Это понятно. Выводы все сделают для себя сами.
-
Чёт подутомили тёрки, давайте в этой теме оставим только техничку и варианты решения сложившейся ситуации, кому интересно по тролить, создавайте тему, я все говно-сообщения перенесу туда.
Это было бы самое правильное - оставить только проблему и ее решение, а весь срач куда-то перенести. У меня так просто состояние эмоционального выгорания, когда уже ничего не хочется, все эти бесконечные наезды друг на друга никак не помогают продвинуться дальше. Ошибка была на уровне концепции отношений: для меня заказчик-исполнитель, для противоположной стороны друзья-товарищи. От меня ожидалось, что я буду прощать все эти бесконечные задержки и проблемы (раз друзья, то почему не простить-то!) и уж тем более не буду вываливать весь негатив на публичное обсуждение. Я рассматривал этот проект как отдачу машины в работу профессионалу-исполнителю, который берет на себя обязательства по срокам, качеству и стоимости. Профессионал - это человек, который берет деньги за свою работу и отвечает за нее. Два мировоззрения столкнулись в непримиримой битве, когда встал вопрос почему так много сил было затрачено с двух сторон, а результата нет. Засим предлагаю разборки закрыть, мы другу друга ни в чем не убедим.
Решение о переделка трубы с MAF я принял и сделаю обязательно, сейчас прорабатываю варианты, кто и когда. Осталось решить с рассекателем.
-
Дим, так Стас вроде как сказал, что ханикомб есть у него под 76мм...
-
Дим, так Стас вроде как сказал, что ханикомб есть у него под 76мм...
Может и есть, но еще несколько дней назад он не захотел мне его давать. Если передумал и все же готов с ним расстаться, то было бы хорошо - не пришлось бы колхозить какой-то заменитель. Но не могу пока дозвониться до него. Мне кажется, что в его же интересах все же продать мне эту штуку - если после переделки MAF проблема с детонящей машиной благополучно разрешится, то я постараюсь забыть все эту историю как страшный сон. Лучше конечно использовать рассекатель в виде пчелиных сот - штука проверенная, тогда можно быть уверенным, что MAF уже никак лучше не сделаешь и исключить этот датчик в дальнейшем, если проблема не уйдет.
-
У меня два разных впуска на 3 дюйма были. Один мой америкосский с инлетом АТП на 3 с переходом на 28-гаррет и 4 дюйма, второй с машины Паши Рассады, там труба 3 дюйма сразу с инлетом до 30-гарика и 4дюйма входом. Нигде рассекателей не было. 28-ка дула на все деньги, проблем не было.
30-ка дула скромно с метанолом, но тож проблем не было. Вроде бы не было. Там в районе Мафа кривовато было сделано и загоралась ошибка. Пришлось все перебрать и норм прикрутить. Как результат ошибка ушла, турба дула стабильно 1.3бара, машина ехала.
Короче на этом рассекателе свет клином не сошелся. Но попробовать всегда можно. Опыт, пусть и отрицательный, тоже опыт)))
-
Не думаю, что тут есть проблема в трубе и МАФе. Я даже уверен на 100%, что это тут не причем. Это от безысходности.
-
Коротко: продал все-таки мне Стас рассекатель из пчелиных сот - любопытная штука, почти готовая к установке в трубу (но только перед MAF). У нас с ним достигнуто соглашение о некотором перемирии - я делаю MAF "по фен шую", если не помогает, вопрос снова становится острым, поскольку вскрытия двигателя видимо избежать не получится. Попутно выяснил, что там стоят стоковые свечи, которые забыли поменять на Denso ITV22 после обкатки. Не знаю, может этот факт иметь отношение к моей проблеме или нет.
Далее: в U-power мне могут переделать впуск и местоположение MAF, но никак не ранее 28 ноября, 2-3 часа займет. Хотелось бы раньше, но надо искать других людей. Посему вопрос: кто-то может посоветовать проверенных людей, кто сможет перенести мне MAF в течении нескольких дней? Задача такая: из 3" трубы-нержавейки с изгибом вырезать посадочное место под MAF, далее либо врезать его дальше в той же трубе (но в ней уже много больших дырок, их надо будет заваривать), либо использовать новую аналогичную трубу (отрезав старую). Ну и рассекатель вставить (это совсем просто) + проверить на герметичность. Нужны прямые руки, аргоновая сварка, опыт работы и 2-3 часа времени. Сервисов, которые делают подобные работы довольно много, но желательно все же контактировать с проверенными людьми.
-
У нас с субариками форестерами расходомер одинаковый. На субарики предлагается блоу-сру вариант его установки (после турбы) в виде отдельной трубы с посадкой под маф (которая как наша) и с сотами внутри. Я бы поискал такой вариант в мск в наличии, чтобы сильно не колхозить впуск. В штатах таких полно, за полторы недели можно вытащить.
-
Уменя какойже впуск но вроде никаких проблем с настройкой у Славы не было...
(http://s2.ipicture.ru/uploads/20111109/V5619nMM.jpg)
-
Уменя какойже впуск но вроде никаких проблем с настройкой у Славы не было...
У тебя MAF на прямом участке трубы стоит, а у меня на радиусе. Это имеет значение. У MAF есть кривая его чувствительности, т.е. зависимость от потока сквозь него. Это обычная проволочка, которая нагрета - воздух охлаждает проволочку, ее сопротивление меняется, далее электроника с учетом температурного датчика и таблицы чувствительности пересчитывает это в расход воздуха. Чтобы это корректно работало, нужно чтобы воздух в трубе двигался равномерно. В моем случае воздух при ускорении прижимается к изгибу трубы и MAF считает неправильно. Это и видно по логам - при малом расходе забеднение, при большом - переобогащение. Мозг корректирует такую неравномерность, но не всегда хорошо: на старой стоковой турбине такая установка датчика мне особо не мешала, но и расход воздуха и характер его движения в трубе были другими. Опять же мне важно быть уверенным, что в случае неуспеха свалить на неправильную установку MAF уже не получится, вот и заморачиваюсь.
-
По теме:
(http://i130.photobucket.com/albums/p269/kyle_2005/2011-08-03184455.jpg)
(http://i130.photobucket.com/albums/p269/kyle_2005/2011-08-10164042.jpg)
(http://i135.photobucket.com/albums/q121/apanno01/IMG_20110824_193007.jpg)
-
Идея понятная, но даже если найти такую штуку уже в готовом виде, все равно придется отрезать у меня кусок трубы и заваривать освободившуюся дырку под MAF - т.е. резально/сварных работ по-любому не избежать да к тому же появится дополнительное соединение через патрубок. У меня рассекательь точно такой же, как на последней фотографии. Толщина 20 мм. И есть подозрение, что на больших скоростях потока он может сильно шуметь.
Я так понял, на фотографиях расходомер уже после турбины стоит? Насколько мне известно, датчик MAF нельзя даже сжатым воздухом продувать, как же он в таких условиях может работать?
-
Когда ты нажимаешь на газ, у тебя скорость потока что до турбы, что после - одинаково. Расходомер меряет скорость потока. Ему без разницы, по большому счёту. Единственное, при сьросе газа ударная волна, идущая обратно, может ему навредить. Но субарики, обладающие таким же расходомером, как и мы, держат его ПОСЛЕ турбы. В штатах очень много шестёрок и трёшек переносят расходомер на после турбы перед дросселем, ставя рассекатель перед. Таким образом они добиваются гораздо лучшего (по их словам) контроля смеси.
-
Ну это не совсем так: до турбы воздух в трубе 3" при давлении, близким а атмосферному и забортной температурой. После турбы нагретый воздух под давлением и в трубе с меньшим сечением (2" обычно). Количество воздуха в еденицу времени до турбы и после нее одинаковое, но вот скорости потоков очень даже разные. И MAF весьма сильно от температуры зависит - он ведь расход воздуха по собственному охлаждению вычисляет.
-
Ну это не совсем так: до турбы воздух в трубе 3" при давлении, близким а атмосферному и забортной температурой. После турбы нагретый воздух под давлением и в трубе с меньшим сечением (2" обычно). Количество воздуха в еденицу времени до турбы и после нее одинаковое, но вот скорости потоков очень даже разные. И MAF весьма сильно от температуры зависит - он ведь расход воздуха по собственному охлаждению вычисляет.
Да, забыл. Вот почему они расширяют сильно посадку при такой постановке - ятобы как-то скомпенсировать. Но это не суть, суть в том, что аткую же шнягу можно врезать к тебе и при стандартной посадке.
-
И что, такой перенос после калибровки MAF не приводит к необходимости переделывать все настроечные карты?
-
как я понял, у Димы сенсор стоит не на прямом участке, у меня тоже. ближе к фильтру на изгибе. все настраивалось с таким расположением.
такое расположение выбрали изначально, так как у Славы возникали проблемы с настройкой как раз именно с расположением на прямом частке трубы, на расстоянии больше 20 см от фильтра.
-
закрыто до вечера.
-
Потёр сообщения не относящиеся к техничке. Так что дальше давайте без всякой х№йни, а строго по теме.
Кому нравится плоскость жидкого сёра, то самое место здесь http://www.mpska.ru/forum/index.php?board=41.0 (http://www.mpska.ru/forum/index.php?board=41.0) но предупреждаю, на личности не переходить и только по фактам.
-
ёёёё... Вован, красавчик, представляю, сколько у тебя времени ушло))) только надо было не удалять сообщения, а создать тему и перенести их туда...
-
И все равно, если маф считает не правильно, на смеси 9! и сток углах, детона и уж треска не должно быть!
Переносом мафа удасться только выпрямить смесь, ну может быть и от детона избавиться, но наврятли от мафа он, если конечно в момент детона там смесь не 14 :-D
-
Попробовал сегодня найти альтернативный сервис (ремонт и тюнинг глушителей). Труба, из которой у меня сделан впуск, это какая-то разновидность немагнитной (почему-то это важно) нержавейки - для нее возможна только аргоновая сварка, а это редкость. Человек даже не смог посоветовать, к кому еще можно обратиться. Посему возникла другая мысля: найти готовую 3" прямую трубу с посадочным местом под MAF (http://www.mazdagarage.com.ua/products/612-3-maf-housing-billet-aluminum-for-denso-element.aspx (http://www.mazdagarage.com.ua/products/612-3-maf-housing-billet-aluminum-for-denso-element.aspx) или на фотографиях выше), далее от моего впуска отрезать напрочь кусок с площадкой под MAF, соединить коробку с фильтром и новую новую трубу с MAF силиконовым патрубком. Т.е. вырезается кусок трубы до инлета, вместо нее вставляется готовое изделие и патрубок.
Плюсы: нужно только отрезать кусок трубы - никакой сварки и прочего, все руками собирается/разбирается, убирается шум от воздуха в трубе.
Минусы: непонятно как быстро найти нужную трубу под MAF, какой длины нужны патрубок (прямой или 45 градусный?), стоимость (+хомуты).
-
Я хз как в мск, у нас вообще куча мест где аргоном варят! Ищи, должен найти...у нас часто на шиномонтажках аргоном диски заваривают.
-
Я хз как в мск, у нас вообще куча мест где аргоном варят! Ищи, должен найти...у нас часто на шиномонтажках аргоном диски заваривают.
мля, Тох, только хотел написать)))))))))))))
Дим, заедь в другой сервис.... поищи в инете сервис где варят аргоном, их полно!
-
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&clid=1771360&lr=5 (http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&clid=1771360&lr=5)
http://www.autoremont.su/argon/ (http://www.autoremont.su/argon/)
-
помоему Тортуга аргоном варит, с нами дружат
http://t-crew.ru/workshop/7/# (http://t-crew.ru/workshop/7/#)!prettyPhoto
-
http://www.autoremont.su/argon/ (http://www.autoremont.su/argon/)
Вот этих я тоже нашел - у них сеть большая по Москве. Попробую еще раз - с готовой трубой под MAF все непросто, ее только ATP Turbo делает, под заказ может очень долго выйти.
-
Кстати, кто что делает с ложными срабатываниями?
Большинство о них и не подозревает.
В основном те, кто видят - забивают болт, остальные создают на форуме темы "Что делать?" :)
МАФ эмулятор вроде умеет калибровать датчик детонации, нет?
-
Запороли мою ГБЦ на расточке (не прошла опрессовку), делали новую.
Новую бошку кто покупал? А то мне вон тоже купили шлак какой то слава богу что я закозлил и денег за неё не отдал потому что направляющие на ней раздрочены в сопли были.
-
Запороли мою ГБЦ на расточке (не прошла опрессовку), делали новую.
Новую бошку кто покупал? А то мне вон тоже купили шлак какой то слава богу что я закозлил и денег за неё не отдал потому что направляющие на ней раздрочены в сопли были.
Не я покупал. Насколько она новая или б/у, ничего сказать не могу - увидел только двигатель в сборе.
-
МАФ эмулятор вроде умеет калибровать датчик детонации, нет?
Нет, просто тупо читает напряжение с датчика детонации.
Попробую еще раз - с готовой трубой под MAF все непросто, ее только ATP Turbo делает, под заказ может очень долго выйти.
Корпус под расходомер ATP Turbo у нас есть в наличии в Киеве. Только учти, что выпрямителя потока в нем нет.
Но, в любом случае, корпус расходомера желательно переделать на правильный.
Или установить MAF Emulator и забыть о расходомере вообще.
С другой стороны, я тоже не верю, что твой корпус расходомера как-то влияет на knock retard.
Либо дело в железе, либо в ЭБУ.
Попробуй снять фишку с датчика детонации и проехать. Если ничего не изменится, то есть машина будет вести себя так же со всеми вытекающими звуками, провалами тяги и откатом зажигания якобы от детонации - значит, детонация здесь уже ни при чем и нужно будет подумать о другом.
-
Корпус влияет и еще как...у меня логи даже есть гдето, малейший изгиб и неточность диаметра и кол-во померенного воздуха будет очч сильно различаться от действительности...был стоковского размера и 0 стука, с mscai 5 едениц...поставил самодельный выапрямитель, опять ноль... турбуленция в длинных трубах выше и отого воздух 'обтекает' по стенкам
А вообще проблема смахивает на лямбду. Попробуй отключить верхнюю и прокатиться без нее. Кстати эта проблема описана в одном из маздовских сервис бюллетеней
-
Корпус под расходомер ATP Turbo у нас есть в наличии в Киеве. Только учти, что выпрямителя потока в нем нет.
Но, в любом случае, корпус расходомера желательно переделать на правильный.
Или установить MAF Emulator и забыть о расходомере вообще.
С другой стороны, я тоже не верю, что твой корпус расходомера как-то влияет на knock retard.
Либо дело в железе, либо в ЭБУ.
Попробуй снять фишку с датчика детонации и проехать. Если ничего не изменится, то есть машина будет вести себя так же со всеми вытекающими звуками, провалами тяги и откатом зажигания якобы от детонации - значит, детонация здесь уже ни при чем и нужно будет подумать о другом.
А сколько времени займет пересылка корпуса расходомера в Москву? И какой длины, он кстати? Рассекатель под 3" трубу у меня есть.
Если отключить датчик детонации, то как мозг ее увидит и будет зажигание откатывать? Она еще сильнее может стать.
Версия влияния расходомера такая: раз он врет, то параметр load (сильно зависит от расходомера) неверный, а от него все карты зависят - на некоторых режимах машина начинает ехать по граничным значениям в карте (клиппинг происходит).
Корпус влияет и еще как...у меня логи даже есть гдето, малейший изгиб и неточность диаметра и кол-во померенного воздуха будет очч сильно различаться от действительности...был стоковского размера и 0 стука, с mscai 5 едениц...поставил самодельный выапрямитель, опять ноль... турбуленция в длинных трубах выше и отого воздух 'обтекает' по стенкам
А вообще проблема смахивает на лямбду. Попробуй отключить верхнюю и прокатиться без нее. Кстати эта проблема описана в одном из маздовских сервис бюллетеней
Ну тогда бы лямбда врала и на других режимах - а так бяка строго в диапазоне 3500-4000 и под нагрузкой (на холостых и слабом газу ничего нет).
Поменял сейчас свечи (стояли стоковые) - на вид они в полном порядке. С 1 по 3 цилиндр свечи сухие, а вот на резьбе свечи 4 цилиндра есть масло - и непонятно откуда оно там, затянуты свечи были хорошо. Масло все же подъедается: на сбросе картерных газов (когда подсасывало в этом месте, там целое маслянное пятно расплылось), на перепускном клапане тоже масло нашел - непонятно, гонит ли его турбина в кулер и дальше, либо из картера попадает в турбину и дальше. За 2000 км подлил где-то 300-350 мл, ощутимо улетает когда на настроечных заездах двигатель крутился до отсечки.
Попробую завтра сделать MAF совсем по "фен шую": возьму прямой кусок трубы 3", в него врежу MAF, отпилю у себя кривой кусок и соединю патрубком. Ну естественно рассекатель "пчелиные соты" воткну перед MAF на прямом участке трубы. Есть вопрос: сразу после такой переделки у меня смесь начнет забедняться или наоборот?
-
Поменял сейчас свечи (стояли стоковые) - на вид они в полном порядке. С 1 по 3 цилиндр свечи сухие, а вот на резьбе свечи 4 цилиндра есть масло - и непонятно откуда оно там, затянуты свечи были хорошо. Масло все же подъедается: на сбросе картерных газов (когда подсасывало в этом месте, там целое маслянное пятно расплылось), на перепускном клапане тоже масло нашел - непонятно, гонит ли его турбина в кулер и дальше, либо из картера попадает в турбину и дальше. За 2000 км подлил где-то 300-350 мл, ощутимо улетает когда на настроечных заездах двигатель крутился до отсечки.
Это всё вентиляция картера верхняя и забитая сетка. Всё из картера на наддуве сосётся. Я сейчас езжу активно, так в месте контакта отвода вентиляции и пайпинга фронта у меня масляное пятно, и турбина внутри в масле, влажная. И началось у меня, после того, как поставил другую клапанную (покрашенную). Так что проблема в этом проуентов на 90%.
-
Это всё вентиляция картера верхняя и забитая сетка. Всё из картера на наддуве сосётся. Я сейчас езжу активно, так в месте контакта отвода вентиляции и пайпинга фронта у меня масляное пятно, и турбина внутри в масле, влажная. И началось у меня, после того, как поставил другую клапанную (покрашенную). Так что проблема в этом проуентов на 90%.
Можно чуть-чуть поподробнее: что за забитая сетка, что за другая клапанная. И какую проблему ты имел в виду - расход масла или мою детонацию.
-
хочешь 3" трубу мафа, а под какую сейчас калиброван? будешь ставить больше чем сейчас будет забедняться, если меньше наоборот
лямбда когда глючит она не врёт, а просто не успевает с нужной частотой сигнал посылать, так что никаких закономерностей там может и не быть..
Пость логи, похлядим....
-
хочешь 3" трубу мафа, а под какую сейчас калиброван? будешь ставить больше чем сейчас будет забедняться, если меньше наоборот
лямбда когда глючит она не врёт, а просто не успевает с нужной частотой сигнал посылать, так что никаких закономерностей там может и не быть..
Пость логи, похлядим....
Сейчас: труба 3", MAF на изгибе, нет никакого рассекателя.
Будет: прямая труба 3", MAF на прямом участке, рассекатель.
Обычно если лямбда умирает, машина начинает неадекватно вести - дергается, тупит, расход бензина увеличивается. У меня ничего этого нет.
-
Дим, у меня стало высасывать масло из вентиляции после замены клапанной (в сентябре). Вначале грешил на более жидкое масло - но нифига, на том же масле та же фигня. Так что буду снимать клапанную и менять механизмы фильтрации паров с одной клапанной на другую :)
-
Ты имеешь в виду, что у тебя с сентября нижний клапан вентиляции также, как у меня, не выходит теперь не во впускной коллектор, а идет через тройник в инлет?
-
Нет нет, я про верхнюю вентиляцию!
-
А с верхней какие могут быть проблемы? Снаружи я там никакого клапана не вижу.
-
если бы...это наблюдения 20летней давности(лямбда).. наш комп логически компенсирует неточности каких либо датчиков если наблюдается какие либо отклонения. Какой у тебя LTFT? если за +15 на полном бусте то маф нескалиброван. Если 0 то и дёргать его и не стоит. Мне рассекатель помог избавиться от стука и высокого LTFT, но у меня и маф был откалиброван под диаметр точно - просто поток его обходил
А чё за прикол замыкать через тройник оба клапана и в инлет???? А как же вентиляция блока???ПОчему просто OCC не поставить с клапаном???
-
Дим, верхняя у тебя во впуск входит обратно? Там нет клапана конечно, но внутри клапанной с обратной внутренней стороны на верхней части такая конструкция сделана... вот она то как раз и может забиваться :)
-
У меня с MAF нелинейность есть сильная: на холостом ходу LTFT +20%, на нагрузке сильно в минус уходит. С тройником мне до конца так и непонятно, зачем сделали - одно время я думал, что из-за перепадов давления газы из картера попадают в ГБЦ и клапана начинают раньше открываться/позднее закрываться (и мой детон вылезает из-за этого). Но так делают на многих турбовых машинах и проблем это не вызывает.
Дим, верхняя у тебя во впуск входит обратно? Там нет клапана конечно, но внутри клапанной с обратной внутренней стороны на верхней части такая конструкция сделана... вот она то как раз и может забиваться :)
Ну да: вентиляция ГБЦ идет прямо в инлет а к ней через тройник подключается вентиляция картера (там клапан стоит). У меня только что перебранная машина, не может там успеть что-то забиться, если только неисправно изначально.
-
Как его калибровали? Какие пограничные вольтажи использовали? Скорей нужен и рассекатель а затем заново перекалибровать
.про тройник: Я лет 10 на турбированых езжу и почтительно столькоже копаюсь в них сам, неговоря уже о гигабайтах скуренных форумов. Но это чтото новое, причем противоречушее логике...не стоит ради чистоты избавляться от вентиляции Occ идеальное решение
-
Как его калибровали? Какие пограничные вольтажи использовали? Скорей нужен и рассекатель а затем заново перекалибровать
.про тройник: Я лет 10 на турбированых езжу и почтительно столькоже копаюсь в них сам, неговоря уже о гигабайты скуренных форумов. Но это чтото новое, присел противоречушее логики...не стоит ради чистоты избавляться от вентиляции Occ идеальное решение
Что за Осс?
-
Ойл Кэтч Кэн - маслопомойка по-нашему ))
-
Ойл Кэтч Кэн - маслопомойка по-нашему ))
Хмммим маслопомойка - красиво....
-
Как его калибровали? Какие пограничные вольтажи использовали? Скорей нужен и рассекатель а затем заново перекалибровать
.про тройник: Я лет 10 на турбированых езжу и почтительно столькоже копаюсь в них сам, неговоря уже о гигабайты скуренных форумов. Но это чтото новое, причем противоречушее логики...не стоит ради чистоты избавляться от вентиляции Occ идеальное решение
Его кривую не трогали - просто подбирали коэффициэнт пересчета его значений. Т.е. на стоковой трубе=1, при увеличении трубы коэффициент пересчета увеличивается. До переборки двигателя и замены турбы коэффициент=1,3, на таком же значении и пытались машину уже сейчас настроить.
А почему такая схема с тройником логике противоречит? Если клапана и вверху, и внизу, то избыток давления будет просто сбрасываться в инлет. Меня больше смущает, что это добавочный газ уже после MAF, смесь может не успеть скорректироваться.
-
если бы...это наблюдения 20летней давности(лямбда).. наш комп логически компенсирует неточности каких либо датчиков если наблюдается какие либо отклонения. Какой у тебя LTFT? если за +15 на полном бусте то маф нескалиброван. Если 0 то и дёргать его и не стоит. Мне рассекатель помог избавиться от стука и высокого LTFT, но у меня и маф был откалиброван под диаметр точно - просто поток его обходил
А чё за прикол замыкать через тройник оба клапана и в инлет???? А как же вентиляция блока???ПОчему просто OCC не поставить с клапаном???
а что за уловитель с клапаном?
-
Как его калибровали? Какие пограничные вольтажи использовали? Скорей нужен и рассекатель а затем заново перекалибровать
.про тройник: Я лет 10 на турбированых езжу и почтительно столькоже копаюсь в них сам, неговоря уже о гигабайты скуренных форумов. Но это чтото новое, причем противоречушее логики...не стоит ради чистоты избавляться от вентиляции Occ идеальное решение
Его кривую не трогали - просто подбирали коэффициэнт пересчета его значений. Т.е. на стоковой трубе=1, при увеличении трубы коэффициент пересчета увеличивается. До переборки двигателя и замены турбы коэффициент=1,3, на таком же значении и пытались машину уже сейчас настроить.
А почему такая схема с тройником логике противоречит? Если клапана и вверху, и внизу, то избыток давления будет просто сбрасываться в инлет. Меня больше смущает, что это добавочный газ уже после MAF, смесь может не успеть скорректироваться.
калибровка не правильно была сделана походу...весь диапазон вольтажа мафа/потока разделён на 5 частей. В начале ездишь и даешь утрястись LTFT, потом прогоняешь на второй скорости лог с плавным газом до тех пока поток не достигнет 100г/с. Затем смотришь лог и анализируешь в каком промежутке из 5 ти нужно внести поправки и там скорей всего будет свой множитель для каждого промежутка:
0 – 5.7 g/s
5.7 – 18 g/s
18 ? 30 g/s
30 – 77 g/s
77 – max g/s
Причина такого процесса - комп запоминает параметры для 5 разных режимов...Тут на самом деле легче показать; чем написать
С вентиляцией у тебя замкнутый круг и одной точкой выхода, а тебе нужна проточная вентиляция. У тебя остаточное давление от просочившихся газов идёт в инлет, а не "засасывается" в коллектор...
В заводском варианте получается что когда вакуум в коллекторе то остаточные газы высасываются через клапан а всасываются через верхний порт, а когда буст то клапан закрывается и остаточные газы идут через верхний порт. У тебя всегда ситуация когда газы идут в инлет....решай сам...
-
С калибровкой понятно, а вот с вентиляцией не очень: чем же плоха схема с тройником (кроме масла на турбине и увеличении температуры)? Все равно же все высасывается в инлет, газ потом опять прокачивается через верх/низ. В инлете больший ваккум, чем в коллекторе (ну на бусте точно).
Опять же я к такой конструкции отношения не имел: так решили те люди, что собирали машину.
-
если бы...это наблюдения 20летней давности(лямбда).. наш комп логически компенсирует неточности каких либо датчиков если наблюдается какие либо отклонения. Какой у тебя LTFT? если за +15 на полном бусте то маф нескалиброван. Если 0 то и дёргать его и не стоит. Мне рассекатель помог избавиться от стука и высокого LTFT, но у меня и маф был откалиброван под диаметр точно - просто поток его обходил
А чё за прикол замыкать через тройник оба клапана и в инлет???? А как же вентиляция блока???ПОчему просто OCC не поставить с клапаном???
а что за уловитель с клапаном?
дополнительный односторонний клапан: http://performanceautod.webs.com/occkitsmazdaspeed3.htm (http://performanceautod.webs.com/occkitsmazdaspeed3.htm)
-
Спасибо за ссылку!
-
С калибровкой понятно, а вот с вентиляцией не очень: чем же плоха схема с тройником (кроме масла на турбине и увеличении температуры)? Все равно же все высасывается в инлет, газ потом опять прокачивается через верх/низ. В инлете больший ваккум, чем в коллекторе (ну на бусте точно).
Опять же я к такой конструкции отношения не имел: так решили те люди, что собирали машину.
засрешь инекулер, турбину, повысишь общую температуру воздуха на впуске. У тебя сейчас она по принципу парового котла - избыток давления просто сливается в инлет. Вместо постоянной вентиляции, причём нижний порт имеет хотъ какой то маслоуловитель которого у тебя походу нет..
-
Про тройник и вентиляцию.
Клапана на нижнем контуре нет, из него вытряхнули потроха. Идет постоянный забор газов с блока и ГБЦ. Зачем это сделано:
- Был случай заклинившего клапана на нижнем контуре. Т.е. при бусте весь избыток пошел в блок. Итог выдавленный сальник коленвала.
- Любой Garrett на подшипнике чувствителен к сливу. Он должен быть без сильных изгибов, большого диаметра. В начале года был поставлен эксперимент. Garrett давил масло в выпуск. Забрали картерные через тройник с нижнего контура - давить перестал. Масло вроде идет самотеком и газы ему мешать не должны, но факт остается фактом - мешают.
- Из-за непосредственного впрыска впускные клапана не омываются бензином и на них образуются наросты из запекшегося масла, это ухудшает пропускную способность впускных каналов ГБЦ и ведет к потери мощности. Одним из поставщиков этого масла и является нижний контур несмотря на свою хитрую конструкцию, которая должна улавливать масло.
- Дополнительный забор картерных газов через нижний контур помогает некоторым избавиться от гона масла через верхний контур. Исходя из этого OCC ставим после того, как видим масло в инлете.
В итоге. Я с уверенностью могу сказать, что при избытке забора картерных газов через верх не хватает, особенно, это чувствуется на ковке, где большие зазоры.
-
Про тройник и вентиляцию.
Клапана на нижнем контуре нет, из него вытряхнули потроха. Идет постоянный забор газов с блока и ГБЦ. Зачем это сделано:
- Был случай заклинившего клапана на нижнем контуре. Т.е. при бусте весь избыток пошел в блок. Итог выдавленный сальник коленвала.
- Любой Garrett на подшипнике чувствителен к сливу. Он должен быть без сильных изгибов, большого диаметра. В начале года был поставлен эксперимент. Garrett давил масло в выпуск. Забрали картерные через тройник с нижнего контура - давить перестал. Масло вроде идет самотеком и газы ему мешать не должны, но факт остается фактом - мешают.
- Из-за непосредственного впрыска впускные клапана не омываются бензином и на них образуются наросты из запекшегося масла, это ухудшает пропускную способность впускных каналов ГБЦ и ведет к потери мощности. Одним из поставщиков этого масла и является нижний контур несмотря на свою хитрую конструкцию, которая должна улавливать масло.
- Дополнительный забор картерных газов через нижний контур помогает некоторым избавиться от гона масла через верхний контур. Исходя из этого OCC ставим после того, как видим масло в инлете.
В итоге. Я с уверенностью могу сказать, что при избытке забора картерных газов через верх не хватает, особенно, это чувствуется на ковке, где большие зазоры.
я понимаю если машина используется в основном на треке то все вышеперечисленое имеет смысл. А при повседневнов вождении??? А насколько часто заклинивает нижний клапан??? О вообще то сделан так что заклиниваеться только в закрытом положении
Все лечиться occ с дополнительным клапаном...и спокойно и чисто
-
Беда прям у меня с моим впуском. Вчера звонил сюды: http://www.autoremont.su/argon/, (http://www.autoremont.su/argon/,) объяснил, что нужно сделать - мастер-приемщик подтвердил, что у них аргоновая сварка и они все варят. Приезжаю сегодня к 9 утра, подходит сварщик - видит мою трубу и говорит: "не, нержавейку не варим, ничем помочь не можем". Какой-то неремонтабельный впуск получился - все больше склоняюсь к тому, что лучше трубу с MAF отрезать совсем.
-
Клапана на нижнем контуре нет, из него вытряхнули потроха. Идет постоянный забор газов с блока и ГБЦ. Зачем это сделано:
- Любой Garrett на подшипнике чувствителен к сливу. Он должен быть без сильных изгибов, большого диаметра. В начале года был поставлен эксперимент. Garrett давил масло в выпуск. Забрали картерные через тройник с нижнего контура - давить перестал. Масло вроде идет самотеком и газы ему мешать не должны, но факт остается фактом - мешают.
- Дополнительный забор картерных газов через нижний контур помогает некоторым избавиться от гона масла через верхний контур. Исходя из этого OCC ставим после того, как видим масло в инлете.
Если нет клапана внизу, то из картера постоянно инлетом будет сосаться воздух с маслом, так ведь? Выходит, что горячий воздух с маслянными парами постоянно попадает на вход турбины, еще сильнее разогреваясь и засирая маслом весь тракт? И без тройника, и с ним получается не очень хорошо в плане чистоты впуска и его температуры.
-
почему ты не хочешь обратиться в Тортугу? они варят аргоном, я уточнила
они нашему Коле варили, на его дракошу, Стас видел ... так ведь, Стас?
-
почему ты не хочешь обратиться в Тортугу? они варят аргоном, я уточнила
они нашему Коле варили, на его дракошу, Стас видел ... так ведь, Стас?
Далеко очень от дома - мне туда ехать 75 км в один конец, пытался ближе найти. В понедельник буду в том районе - попробую доехать до них.
-
калибровка не правильно была сделана походу...
Вот я просто охуеваю от народа. Как все любят попиздеть просто так, либо не понимаю ни черта, либо без всей полноты информации. Дело не в МАФе. Успокойтесь уже. Пусь Дима закончит с МАФом и мы перейдем к второй части марлизонского балета.
-
калибровка не правильно была сделана походу...
Вот я просто охуеваю от народа. Как все любят попиздеть просто так, либо не понимаю ни черта, либо без всей полноты информации. Дело не в МАФе. Успокойтесь уже. Пусь Дима закончит с МАФом и мы перейдем к второй части марлизонского балета.
Процесс проведен либо описан был не правильно...кому интересно могу детально обьяснить как это делаеться. Это первый и элементарный этап настройки. Мало того - процесс миллион раз расписан на всех форумах и я и мои знакомые следовали ему не однократно...
а так в перед , к моменту когда закончите с мафом, как раз с новым двиглом начинать придется...
-
Я всей информацией не владею. Знаю только, что для калибровки MAF использовался один параметр и что есть нелинейность смесеобразования в зависимости от нагрузки: забеднение (LTFT +15-20% на холостом ходу) и переобогащение смеси на полной нагрузке (цифр не знаю), но при k=1,35 на полной нагрузке фактический AFR был ~10. Не должен быть такой большой разброс при нормальной работе MAF - он физически сделан неправильно для текущей конфигурации, почему я и пытаюсь как можно быстрее исправить (а вот со стоковой турбиной все было ОК). Сейчас по моей просьбе сделали k=1,28 - сильно беднит на малой нагрузке, а на полной я уже не рискую пробовать. Ездить приходится в состоянии "овощ на пенсии" (не кручу больше 3500) и на слабом газу, плюс хотя бы в том, что расход наконец упал ниже 14л/100 км. Раз не получилось быстро настроить машину и уже зима настала, буду последовательно исключать возможные проблемы с навесным оборудованием, оставляя вскрытие двигателя на самый крайний случай.
Меня больше интересует, что является критерием правильно калиброванного MAF? Наверно калибровка по 5 опорным точкам будет лучше, но на всех этих 5 режимах все равно будут колебания LTFT в +- и в 0 вывести будет либо очень сложно и трудоемко, либо вообще невозможно.
-
Если совсем беда с мафом будет то у меня маф эмулятор 3 в наличии есть Слава знает.
-
а в 0 на всех промежутках и не надо: первые 3 промежутка в норме если плюс/минус 6. Тебе нужно быть точным только на последних двух промежутках когда самая большая нагрузка. Обычно не так сложно в 0 вывести: 2-3 этапа по 50-60км между ними чтобы LTFT осели. Затем корректируешь. LTFT это единственный параметр по которому можно судить о корректной калибровке. Чем ближе к 0 тем точнее считает воздух
Хотя если в такой же конфигурации со сток турбой всё было в порядке то тут скорей дикая турбулентность от гаретта - рассекатель поможет
-
Если совсем беда с мафом будет то у меня маф эмулятор 3 в наличии есть Слава знает.
Я так и не понял, зачем эта штука нужна - она мозг обманывает?
а в 0 на всех промежутках и не надо: первые 3 промежутка в норме если плюс/минус 6. Тебе нужно быть точным только на последних двух промежутках когда самая большая нагрузка. Обычно не так сложно в 0 вывести: 2-3 этапа по 50-60км между ними чтобы LTFT осели.
Хотя если в такой же конфигурации со сток турбой всё было в порядке то тут скорей дикая турбулентность от гаретта - рассекатель поможет
А никак нельзя заставить LTFT оседать быстрее? Так можно неделями MAF калибровать.
-
Если совсем беда с мафом будет то у меня маф эмулятор 3 в наличии есть Слава знает.
Я так и не понял, зачем эта штука нужна - она мозг обманывает?
а в 0 на всех промежутках и не надо: первые 3 промежутка в норме если плюс/минус 6. Тебе нужно быть точным только на последних двух промежутках когда самая большая нагрузка. Обычно не так сложно в 0 вывести: 2-3 этапа по 50-60км между ними чтобы LTFT осели.
Хотя если в такой же конфигурации со сток турбой всё было в порядке то тут скорей дикая турбулентность от гаретта - рассекатель поможет
А никак нельзя заставить LTFT оседать быстрее? Так можно неделями MAF калибровать.
Ага а так и получается , вот почему мы сами себе мозги и правим. Обычно первая калибровка всё в норму приводит а потом слегка только подкорректировать придёться....Ни у какого тюнера терпения не хватит, но машина то твоя и тебе на ней ездить - поэтому лучше сделать раз и на всегда.
Раньше они у тебя и не осядут, но по STFT ты уже можешь сказать куда ты двигаешься.
-
Если совсем беда с мафом будет то у меня маф эмулятор 3 в наличии есть Слава знает.
а как этот эмулятор реагирует на изменения температуры? ведь при разных температурах разная масса воздуха
-
Ага а так и получается , вот почему мы сами себе мозги и правим. Обычно первая калибровка всё в норму приводит а потом слегка только подкорректировать придёться....Ни у какого тюнера терпения не хватит, но машина то твоя и тебе на ней ездить - поэтому лучше сделать раз и на всегда.
Раньше они у тебя и не осядут, но по STFT ты уже можешь сказать куда ты двигаешься.
Ну еще полгода такого "секса по-настоящему" и я буду на все согласный :-D Цель вообще-то правильно и безопасно настроить машину, чтобы потом ездить и удовольствие получать. Нужда особая жажда перфекционизма, чтобы еще и самостоятельно программно "полировать и доводить до совершенства" + необходимые знания и опыт.
-
По многочисленным просьбам (о том как калибровать маф) в личку, скачиваем и смотрим следующий pdf на странице 18(Правда всё на инглиш):
Писалась для AP Cobb, но работает и с Versatuner, MazdaEdit , EcuTec
https://rapidshare.com/files/2733134019/Abilor_s_Tuning_Guide_V1.0_6_21_2011.pdf
Писал один гуру и мне лучше не сказать
-
Процесс проведен либо описан был не правильно...кому интересно могу детально обьяснить как это делаеться. Это первый и элементарный этап настройки. Мало того - процесс миллион раз расписан на всех форумах и я и мои знакомые следовали ему не однократно...
а так в перед , к моменту когда закончите с мафом, как раз с новым двиглом начинать придется...
Да уж... я даже не знаю тут смеяться или нет. Добавить мне нечего. МАФ не причем.
P.S. Ну что же каждый мнит себя умней другого.
-
зато за советы деньги не беру и мрака на простейшие вещи не напускаю. Кстати я и не утверждаю что проблема в мафе, но влюбом случае надо начинат с калибровки мафа а потом уже смотреть исчезала проблема или нет...Если знаешь в чём причина почему просто не поделиться с другими???
-
По многочисленным просьбам (о том как калибровать маф) в личку, скачиваем и смотрим следующий pdf на странице 18(Правда всё на инглиш):
Писалась для AP Cobb, но работает и с Versatuner, MazdaEdit , EcuTec
https://rapidshare.com/files/2733134019/Abilor_s_Tuning_Guide_V1.0_6_21_2011.pdf
Писал один гуру и мне лучше не сказать
Ну надо же - и не лень ему было целый учебник на 57 страниц сделать? А чем этот гуру знаменит?
-
зато за советы деньги не беру и мрака на простейшие вещи не напускаю. Кстати я и не утверждаю что проблема в мафе, но влюбом случае надо начинат с калибровки мафа а потом уже смотреть исчезала проблема или нет...Если знаешь в чём причина почему просто не поделиться с другими???
Я не знаю, в чем проблема, но настраивать машину, которая детони я не буду. Тут остаться без мотора раз-два и готово. Поэтому со всеми калибровками и прочим потом. Сначала в штатном решиме заставим машина работать без проблем.
-
Если совсем беда с мафом будет то у меня маф эмулятор 3 в наличии есть Слава знает.
Почитал про MAF эмулятор - заманчиво заставить мозг работать по MAP, но естественно калибровка этого девайса большие вопросы вызывает, очень уж от многого зависеть будет. А есть такие эмуляторы, которые одновременно считывают данные и с MAF (с учетом температуры), и с MAP для повышения точности?
-
Корпус влияет и еще как...у меня логи даже есть гдето, малейший изгиб и неточность диаметра и кол-во померенного воздуха будет очч сильно различаться от действительности...был стоковского размера и 0 стука, с mscai 5 едениц...поставил самодельный выапрямитель, опять ноль... турбуленция в длинных трубах выше и отого воздух 'обтекает' по стенкам
А вообще проблема смахивает на лямбду. Попробуй отключить верхнюю и прокатиться без нее. Кстати эта проблема описана в одном из маздовских сервис бюллетеней
Никто и не говорил, что корпус расходомера не влияет. Влияет и на абсолютное значение, и на форму графика калибровки ДМРВ - но это как бы и не обсуждалось.
И то, что корпус расходомера в данной случае желательно переделать, чтобы быть в нем уверенным - тоже не вопрос.
Но главная же проблема другая - мотор якобы детонирует с такой смесью и зажиганием, с которыми он никак не должен детонировать. И даже если предположить, что лямбда-зонд врет и УОЗ неправильный из-за неправильно выставленной ВМТ, все равно мотор бы реагировал большим или меньшим значением knock retard на изменения УОЗ или смеси в прошивке - а он не реагирует. Значит, дело не в лямбде и не в правильности установки ВМТ. Нужно в первую очередь выявить причину постоянного knock retard в конкретной точке.
Тем более, что лямбда-зодны на MPS / CX-7, по моему скромному опыту, умирают сразу и полностью - они просто постоянно показывают лямбда=1, а не врут в ту или иную сторону.
-
Самое загадочное, что детон происходит только при нагрузке выше некоторого порога (средний газ и выше) и в очень ограниченном диапазоне оборотов. Слышится как дребезг одной железки об другую на некоторой резонансной частоте. В прошлом году, когда у меня хомут попал в коллектор и бился там о стенки, датчик детонации выдавал нечеловеческие значения, реагируя на эти механические стуки.
MazdaGaragePat, я в личку вопрос написал - есть что ответить?
-
А сколько времени займет пересылка корпуса расходомера в Москву? И какой длины, он кстати? Рассекатель под 3" трубу у меня есть.
Если отключить датчик детонации, то как мозг ее увидит и будет зажигание откатывать? Она еще сильнее может стать.
Версия влияния расходомера такая: раз он врет, то параметр load (сильно зависит от расходомера) неверный, а от него все карты зависят - на некоторых режимах машина начинает ехать по граничным значениям в карте (клиппинг происходит).
Поезд Киев-Москва едет ночь.
Длину не помню, но около 15 см, на складе буду в понедельник - смогу измерить.
Knock retard не означает, что есть детонация. И даже не означает, что датчик что-то там слышит. Это может быть просто аварийная "выдача" ЭБУ. Поэтому и советую снять фишку и посмотреть - это сузит круг поиска. Если снимешь фишку и knock retard при этом останется - значит, железо УЖЕ ни при чем и вопрос в мозгах.
Ну и что такого в 100% нагрузке ? У меня машина при наддуве более 1.0 бар на 4000 об/мин уже едет по 100% строчке нагрузки.
(http://mazdagarage.com.ua/pat/temp/100load.jpg)
-
Дим, я бы уже давно свел вместе настройщиков и сборщиков, предъявив им авто. Это здорово все, но не должны они друг на друга пенять на форуме. Пусть лично пеняют, внутри твоей тачки, когда ты на наддуве в дребезжащем диапазоне. Это было бы оптимально для всех.
-
Дим, я бы уже давно свел вместе настройщиков и сборщиков, предъявив им авто. Это здорово все, но не должны они друг на друга пенять на форуме. Пусть лично пеняют, внутри твоей тачки, когда ты на наддуве в дребезжащем диапазоне. Это было бы оптимально для всех.
Даже если бы и удалось сделать так, как ты предлагаешь, мою проблему бы это не решило - каждый уверен в своей правоте. У меня нет ни малейшего желания ни встревать, не участвовать в таких разборках. Сейчас я хочу постепенно, вдумчиво и без нервов двигаться к поиску причины моей бяки. Задача - не допустить необратимых повреждений в железе, времени до весны у меня теперь много. Ну и попутно приходится много нового узнавать :-D
-
Вот куда надо верхний контур вентиляции запихивать - в тестпайп!!!
(http://farm7.static.flickr.com/6097/6335149136_f286abcf93_b.jpg)
-
Вот куда надо верхний контур вентиляции запихивать - в тестпайп!!!
(http://farm7.static.flickr.com/6097/6335149136_f286abcf93_b.jpg)
Эт че, кальян?)))
-
Нее, сюда очень удобно выносить вентиляцию картера :)
Весной тоже так сделаю.
(http://farm7.static.flickr.com/6050/6335149900_ca2671027c_b.jpg)
-
выведите в атмосферу эти газы и не ипите себе мозг с засером впускной системы маслом
-
Лучше в выхлоп, как по ссылке выше, ватмосферу вонь от них прямо в воздухозаборник идёт
-
Лучше в выхлоп, как по ссылке выше, ватмосферу вонь от них прямо в воздухозаборник идёт
ну это смотря как сделать=) у меня ничего не воняет , откатал все лето=) но твой вариант хорош,только мой проще сделать)(
-
Это не мой вариант, а одного канадского товарища из Торонто, который охуенно только что мотор перебрал себе с подробнейшим фотоотчётом :)
-
выведите в атмосферу эти газы и не ипите себе мозг с засером впускной системы маслом
Я полностью ЗА !!! Катался 9мес и никаких проблем, просто трубки по днищю провести хотя-бы до ж..ы водителя и вонять не будет.
-
Я просто поставил фильтр, да по началу печка цепляла эти газы после вжарки, но это длилось один месяц. Проездил так уже год ни запаха ни масла, не наблюдаю, фильтр только запылился, снимал, подувал все о.к.
-
Удалось переделать сегодня впуск в U-power. Сейчас он у меня сделан настолько идеально, насколько это вообще возможно: из коробки с фильтром выходит полукруглая труба, к ней приварена прямая труба, в месте перехода на прямой трубе находится рассекатель (пчелиные соты), за ним на расстоянии ~4-5 см находится датчик MAF. Для чистоты эксперимента я MAF промыл специальным спреем LiquiMoly для очистки MAF. Попутно я пытался решить проблему со скрежетом под днищем. Купил новую подушку двигателя (верхнюю гидроопору) - была надежда, что старая просела (она из дефектной партии), попросил заменить. Подъемник показал, что даунпайп просел за месяц после сборки так, что стал упираться в стабилизатор поперечной устойчивости и это является причиной скрежета. Новая подушка двигателя подняла даунпайп над стабилизатором на 1-2 мм и первые 10 км скрежетов не было, потом видимо подушка немного осела и опять стало скрежетать. В общем, надо обязательно переделывать даунпайп - возможно его стуки о стабилизатор и ловит датчик детонации. Пока покатаюсь так, посмотрю потом на параметры LTFT с таким впуском и уже с исправленным дайнпайпом попытаюсь еще раз настроиться.
-
Интересны показания расходомера с сотами! Насколько стабильна будет смесь. Фотографий нет? :)
-
onto_log, не нужно переделывать даунпайп. Попробуй ослабить болты крепления подрамника и опоры двигателя и натянуть мотор так, чтобы даунпайп поднялся, а потом все затяни.
У меня была таже проблема, только даунпайп касался кузова и в салоне был звук как в ЗИЛе. Оказалось подрамник имеет свободный ход в местах крепления, около 5 мм, и этого достаточно чтобы мотор с даунпайпом сместились.
Вот как было))
MAH00634.MP4 (http://www.youtube.com/watch?v=UXb2uB0ezSg#ws)
-
Интересны показания расходомера с сотами! Насколько стабильна будет смесь. Фотографий нет? :)
Пока что могу ориентироваться по среднему расходу - предварительно он не сильно изменился (аккумулятор отключали), но устаканится еще только километров через 50. Едет однозначно ровнее, чем до этого. Фотографий внутренностей не успел сделать, снаружи сфотографирую как-нибудь. Засунули в трубу рассекатель, перед MAF приварили кольцо внутрь трубы, чтобы зафиксировать рассекатель.
onto_log, не нужно переделывать даунпайп. Попробуй ослабить болты крепления подрамника и опоры двигателя и натянуть мотор так, чтобы даунпайп поднялся, а потом все затяни.
У меня была таже проблема, только даунпайп касался кузова и в салоне был звук как в ЗИЛе. Оказалось подрамник имеет свободный ход в местах крепления, около 5 мм, и этого достаточно чтобы мотор с даунпайпом сместились.
Спасибо за информацию - попробую таким путем пойти и обойтись малой кровью. Насколько это надежно/безопасно? Соосность двигателя/коробки/раздатки не нарушится? Возможно 5 мм мало будет, большой люфт у двигателя при нагрузке (стабилизатор тоже играет в поворотах).
-
Насколько это надежно/безопасно? Соосность двигателя/коробки/раздатки не нарушится? Возможно 5 мм мало будет, большой люфт у двигателя при нагрузке (стабилизатор тоже играет в поворотах).
А чего им нарушаться? Ты же их не разъединяешь между собой. :)
Открутишь болты подрамника и по отверстиям сразу увидишь сколько там свободного хода: 5 мм или больше. :)
-
Где делали даунпайп, туда и езжай, нах надо что-то изобретать?
-
Молоток тебе поможет....пару вмятин на дп и никаких гвоздей. А стук и впрямь может наводиться из-за соприкосновения
-
Где делали даунпайп, туда и езжай, нах надо что-то изобретать?
Уже договорился, скоро поеду. Снимать даунпайп очень геморно из-за вестгейта, можно полдня провозится только с разбором.
А чего им нарушаться? Ты же их не разъединяешь между собой. :)
Открутишь болты подрамника и по отверстиям сразу увидишь сколько там свободного хода: 5 мм или больше. :)
А могло такое быть, что после сборки машины эти болты не были сильно затянуты, а потом на диких надстроечных заездах смещение произошло? Пытаюсь понять, почему на обкатке не скрежетало ничего, а потом началось.
Молоток тебе поможет....пару вмятин на дп и никаких гвоздей. А стук и впрямь может наводиться из-за соприкосновения
Не, это плохой метод - у меня и выхлоп из-за этого просел вниз где-то на 10 мм, это не очень хорошо.
-
А могло такое быть, что после сборки машины эти болты не были сильно затянуты, а потом на диких надстроечных заездах смещение произошло? Пытаюсь понять, почему на обкатке не скрежетало ничего, а потом началось.
Гадание - не лучший помощник. Поднимешь машину и проверишь - сильно затянуты, или нет. :)
-
Сори про молоток это мой плоский юмор...очевидные причины/догадки есть почему просела?
-
Сори про молоток это мой плоский юмор...очевидные причины/догадки есть почему просела?
В каждой шутке есть доля шутки :-D Я допуская и такой вариант решения - деформация трубы даунпайпа в нужном месте, но это уж на совсем крайний случай :-D Очевидных версий проседания даунпайпа у меня пока нет.
-
кстати стук может появляться если прокладки форсунок протекают...А они потекут по-любому с большой турбой
-
кстати стук может появляться если прокладки форсунок протекают...А они потекут по-любому с большой турбой
Стук от форсунок не устраняется заменой подушки :)
-
я не про стук самих форсунок, а про металлическую прокладку между ними и головой. Когда она протекает она начинает вибрировать, чтои наводит помехи на сенсор. Первый признак не повторяющийся при одинаковых условиях стук. Миллион статей в нете на эту тему
-
Приведи хоть одну :) Когда форуснку выдавливает - идёт треск на вжарке обычно
-
Приведи хоть одну :) Когда форуснку выдавливает - идёт треск на вжарке обычно
http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f9/popped-injector-seals-stock-turbo-71667/ (http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f9/popped-injector-seals-stock-turbo-71667/)
с поста #15 и далее
треск - это уже на финальной стадии, когда металл вокруг может быть повреждён
-
я не про стук самих форсунок, а про металлическую прокладку между ними и головой. Когда она протекает она начинает вибрировать, чтои наводит помехи на сенсор. Первый признак не повторяющийся при одинаковых условиях стук. Миллион статей в нете на эту тему
Какая разница: стук форсунок, или их прокладки? Если топикстартер ликвидировал его установкой подушки двигателя, значит форсунки здесь абсолютно не причем.
-
Юра!!!!!! Лев называет стуком ноки, переводя на русский буквально :)
-
Юра!!!!!! Лев называет стуком ноки, переводя на русский буквально :)
благодарствую, а то я уже километровый пост приготовил
-
Значит, не зря я прикатил себе колечки :)
(http://hpfpupgrade.com/images/products/mazda-injector-seals-tn.jpg)
-
Юра!!!!!! Лев называет стуком ноки, переводя на русский буквально :)
А-а. Понятно :)
-
Значит, не зря я прикатил себе колечки :)
(http://hpfpupgrade.com/images/products/mazda-injector-seals-tn.jpg)
Это РТРшные?
У меня, слава богу, не стучат вплоть до 1,55 бара.
-
Ага, птпшные. Буду ставить "чтобы были" и не болела голова о них :)
-
Во последняя новость . У нас чувак с кованым мотором и 400hp пару недель назад выдул ПТПшные - все четыре!!! Отписал им - вроде у них 2 года гарантии и до сих пор ждёт ответа. Ща заказал себе CPE...Всё больше и больше проблем с ПТП вырисовывается
-
Наверно нужно мое примечание: детонация в интервале 3500-4000 и трение даунпайпа о стабилизатор могут быть связаны между собой, а возможно и нет. Мне бы хотелось, чтобы были связаны - исправляя последнюю видимую бяку, есть надежда что машина все же поедет как должна. Есть два косвенных соображения, почему так может быть:
1. Собственная резонансная частота моего выхлопа находится как раз около 4000 Гц, при этой частоте он может сильно лупить по стабилизатору и по связке даунпайп-выпускной коллектор-ГБЦ-блок срабатывает датчик детонации. Детон зависит только от нагрузки на двигатель (отклоняется назад) и не зависит от смеси и зажигания, слышно как дребезг двух металлических частей.
2. Сейчас, когда на новой подушке еще был небольшой зазор между даунпайпом и стабилизатором, я попробовал кратковременно крутануть двигатель где-то под 75% нагрузкой - детонации не было вплоть до 4500.
Уплотнительные кольца форсунок: тоже возможно, но от кратковременной большой нагрузки они обычно не прогорают, нужна высокая температура+детонация. И если все же грешить на них, тогда бы чем больше частота и наддув, тем сильнее бы трещало. А у меня в интервале 4000-6500 и наддуве 1,35 все чисто.
-
Переделали сегодня даунпайп - снимали его, резали и меняли трассу трубы. Основная причина проседания - остаточная деформация даунпайпа под нагрузкой (видимо гофр растянулся). Сейчас нет никакого скрежета, дребезга и проч. - в любом режиме едет чисто, только впуск шумит. Попробовал пару раз крутануть двигатель до 5000 при нагрузке 50-75% - все чисто, нет ни дребезга, ни слышимой (или ощущаемый по откату зажигания) детонации. Заодно сняли бампер и на всякий случай дозатянули хомуты на пайпинге фронтального интеркулера. По ощущениям, машина стала очень бодро прыгать с места (словно стала раньше раздуваться турбина) - но надо проверять логгером выход наддува в 0.
Для полной победы разума над фашизмом надо правильно перекалибровать MAF и проверить поведение на полном газу.
-
Ну вот и отлично :)
-
Далее у меня видимо встанет вопрос с маслопомойкой. Я не совсем понял, поможет ли покупка спец. девайса для маслопомойки и вывод вентиляции ГБЦ/картера на него решить вопрос ужора масла. Специально выбирал себе поршня Wiseco (у них минимальный для ковки тепловой зазор) чтобы минимизировать ужор масла - а по факту оно вылетает через картер в инлет, засирая турбину и интеркулер. Схема вентиляции через тройник имеет еще одно преимущество (кроме чистоты клапанов и лучшего маслослива турбины): давление в картере оказывается ниже атмосферного (в инлете частичный ваккум). По этой причине (ну в теории) должен увеличивается КПД двигателя: меньше давления воздуха под поршнями, расширение сгоревших газов происходит быстрее и с меньшим сопротивлением.
Для интеркулера масло внутри ухудшает теплоотдачу, чем плохо для турбины в холодной части наличии масляных паров во впуске?
-
выводи, Дим, как я показал. В тестпайп через клапан высокотемпературный. Метод Вентури типа ))))
Маслопомойка масложору не поможет :)
-
А что может помочь масложору? Как было хорошо на стоковом двигателе: я масло вообще не подливал и голова о его уровне у меня не болела. Хочу и дальше не напрягаться по этому поводу и не заниматься доливкой каждые 2 недели.
-
Я тоже на Вайсеко (кстати, так же по рекомендации Стаса и Алексея). Могу сказать, что кроме вентиляции картера и маслослива сопливящего у прокладки (из-за сорванной резьбы), какого-то заметного масложора не наблюдаю. Расход не больше 150мл на 1ткм, при учёте и маслослива, и вентиляции...
А в принципе, проверяю масло каждую неделю. И готов был к этому, как никак - кованные поршни :)
-
300гр на 2000км это вообще не жор на ковке)
-
да не парь себе мозг...лучше разбирай и чисти всё каждые 10000-15000km, самый лучший метод. с масложёром ничего на ковке не сделаешь. Кстати что у нас там дома стоит движок перебрать, просто работа без запчастей?
-
от 1000 долларов сша в мск и спб, от 600-700 в других местах, про которые знаю (краснодар, челябинск, ...)
-
бля зависть меня давит...при таком раскладе мне легче сгонять до дому, перебрать и ещё и на погулять останется...По времени быстро делают? на обратном пути как раз притрётся
-
Ну я чудес с расходом масла и не ожидал, но если на стоке оно из картера частично попадало обратно в цилиндры (через клапан во впускной коллектор), то сейчас прямиком летит в турбину и дальше, что мне не очень нравится. Совсем идеальным видится вариант, когда газы высасываются, а масло в этих газах опять попадает в картер. Но видимо это совсем из области фантастики.
бля зависть меня давит...при таком раскладе мне легче сгонять до дому, перебрать и ещё и на погулять останется...По времени быстро делают? на обратном пути как раз притрётся
Наивный чукотский (ой, англицкий) юноша :-D Ничего в России быстро не делается, уж опыта у меня в этом деле хватает. Если есть вторая машина и вагон времени - тогда наверно можно заниматься тюнингом, ожидая ...дцать месяцев завершения работ, а иначе не стоит и ввязываться.
-
ну тода тебе нужен сепаратор по типу как для импрез, вместо крышки на масло:
http://www.grimmspeed.com/catalog/product_info.php?cPath=91&products_id=191 (http://www.grimmspeed.com/catalog/product_info.php?cPath=91&products_id=191)
гримспид щас вроде для мопсов такую же вешь делают
-
Ну я чудес с расходом масла и не ожидал, но если на стоке оно из картера частично попадало обратно в цилиндры (через клапан во впускной коллектор), то сейчас прямиком летит в турбину и дальше, что мне не очень нравится. Совсем идеальным видится вариант, когда газы высасываются, а масло в этих газах опять попадает в картер. Но видимо это совсем из области фантастики.
бля зависть меня давит...при таком раскладе мне легче сгонять до дому, перебрать и ещё и на погулять останется...По времени быстро делают? на обратном пути как раз притрётся
Наивный чукотский (ой, англицкий) юноша :-D Ничего в России быстро не делается, уж опыта у меня в этом деле хватает. Если есть вторая машина и вагон времени - тогда наверно можно заниматься тюнингом, ожидая ...дцать месяцев завершения работ, а иначе не стоит и ввязываться.
ну это понятно что чем то всё таки придёться жертвовать...ничё мне до Таллина всего 2.5 часа лёту а там и до родного Питера совсем ничего...
ps:ну это так пока тока долговременные планы на которых много что повлиять может...домой мож тока след летом соберусь
-
ну тода тебе нужен сепаратор по типу как для импрез, вместо крышки на масло:
http://www.grimmspeed.com/catalog/product_info.php?cPath=91&products_id=191 (http://www.grimmspeed.com/catalog/product_info.php?cPath=91&products_id=191)
гримспид щас вроде для мопсов такую же вешь делают
Т.е. на место маслозаливной пробки вешается такая штука, к ней подключаются шланги вентиляции картера и ГБЦ, я правильно понял? И масло опять попадает в двигатель? А как же вентиляция делается, до конца так и не понял.
-
так и есть.вентиляция никуда не девается..просто там девайс масло отфильтровывает обратно в движок, а воздух проходит дальше в интейк
-
Классно - именно то, что нужно. Когда они обещают на Мазду такую штуку выпустить? Идея правильная: взять маслянный пар, отделить от него масло, сбросить обратно в двигатель, воздух в инлет.
-
Классно - именно то, что нужно. Когда они обещают на Мазду такую штуку выпустить? Идея правильная: взять маслянный пар, отделить от него масло, сбросить обратно в двигатель, воздух в инлет.
фиг знает, только слухи пока.... мне кажется легче самим переходник выточить между субаровской резьбой и мопса
-
В СПб есичо местечко подкину хорошее и моториста, уже знающего мпску :) http://www.mpska.ru/forum/index.php?topic=4660.0 (http://www.mpska.ru/forum/index.php?topic=4660.0)
Хм, интересная у ГриммСпида полировка впускного... А почём у Стаса в ХорсПауэр аналогичная процедура? Интересно цены сравнить :)
-
В СПб есичо местечко подкину хорошее и моториста, уже знающего мпску :) http://www.mpska.ru/forum/index.php?topic=4660.0 (http://www.mpska.ru/forum/index.php?topic=4660.0)
Хм, интересная у ГриммСпида полировка впускного... А почём у Стаса в ХорсПауэр аналогичная процедура? Интересно цены сравнить :)
thnx!запомню
-
А что может помочь масложору? Как было хорошо на стоковом двигателе: я масло вообще не подливал и голова о его уровне у меня не болела. Хочу и дальше не напрягаться по этому поводу и не заниматься доливкой каждые 2 недели.
ничего не поможет масложору((
увы, отсутствие расхода масла на ковке: "это фантастика" ))))))))))
-
С жором походу все уже смирились,главное шоб не засирался впуск
-
Пояснения по ужору: в спокойном режиме масло не ест совсем, за 1200 км обкатки я не доливал ни разу. После попытки настроиться №1 долил где-то 100-150 мл, после попытки настроиться №2 еще около 200 мл. При этом глядя на патрубки впуска (черные полосы), я вижу что масла там хватает - после интеркулера на перепускном клапане (когда снял) капелька масла висела. Поршневые зазоры у меня минимально возможные для ковки: 6,5 соток, масло в основном улетает на большой нагрузке и преимущественно через вентиляцию картера (ну я так думаю, глядя на потеки во впуске). При этом я понимаю, зачем была сделана схема вентиляции через тройник - у нее много плюсов и один минус. Вот и задался вопросом, как плюсы оставить, а минус убрать.
-
у меня тепловой зазор 7 сот., стоит маслоуловитель - и он сухой! расход масла при наступлении холодов поднялся до 1.2-1.3л. на 1000км.
-
Блин, не могу удержаться от вопроса (или точнее мыслей вслух)... Как так, на одинаковых поршнях такой разных расход масла, при почти одинаковых зазорах!!! я понимаю, что масло может расходоваться и в др.узлах. Как пример турбины разные и т.п. но все равно. У кого то ест прям как и стоковая поршневая, а у кого то литрами!
Хрень какая-то!
-
Очень много зависит от стиля езды, длительности и кол-ва прогревов. У меня, например, за день бывает 3 прогрева на 10 км пройденного пути. Вот и жрет до литра на тысячу, при этом инлет и пайпинг сухие полностью. А когда еду куда-то далеко, то расход масла падает раза в 2.
-
В большей степени ужор зависит от стиля езды. На 335 бмв на сток потрохах одни люди ездят от замены до замены, не заливая ни грамма, а другие подливают по литру на 3-5т.км. И опять же, я пару месяцев ездил спокойно, расхода масла не было вообще. Один раз устроил жесткий тест-драйв для друзей и получил -100 гр масла.
Сорри за флуд.
-
От масложора на ковке действительно не избавиться, но можно его максимально сократить. Для этого нужно:
- Растачивать блок с фальшголовой. Это исключает элипс при притяжки ГБЦ.
- Использовать при расточки технологию "Плато" хонингование.
- Правильно притягивать ГБЦ. Опять же для исключения элипса.
- Знать не только регламентированный зазор, но и фактический. Это можно узнать только опытным путем.
- Выбирать поршни правильной формы и из правильного материала, у которых будет отсутствовать разность расширения.
- Выбирать правильный зазор поршневых колец.
- Знать правильное расположение поршневых колец.
- Использовать коническую оправку для поршневой. Это исключает смещение колец и нимизирует риск их повреждения.
- Использовать сцециальные смазки для поршней и стенок цилиндров при сборке.
+ ОБЯЗАТЕЛЬНО прогревать автомобиль.
И т.д.
-
КАК ДЕЛА У Димы С ТАЧКОЙ?
:)
-
Я уже и не знаю, плакать мне или смеяться. С одной стороны, удалось правильно откалибровать MAF и устранить детонацию (на стенде). Пришлось дважды переобувать машину на летнюю резину для стенда, настраивал Алексей Капральчик. С другой стороны, у меня оказался не совсем правильно сделанный даунпайп - вход от вестгейта входит в даунпайп в непосредственной близости от турбины и под ПРЯМЫМ углом к даунпайпу. По этой причине когда вестгейт открыт, он потоком газов перекрывает выхлоп, "запирая" газы в турбине и коллекторе. Турбина и вестгейт раскаляются аж до оранжевого цвета, сильно нагревая и двигатель. Надо переделывать даунпайп - делать отросток под вестгейт, который будет идти параллельно даунпайпу и входить в него под острым углом как можно дальше от турбины.
Вторая беда - есть сильное подозрение, что мне попалась бракованная муфта VVT, ее запорный штифт не фиксирует в 0 положении и дребезжит. Частично это удалось побороть, но все равно на ~3600 оборотах остался непонятный дребезг. Но муфта из новой серии, пока что с ними не было проблем - так что вопрос открыт.
Из-за даунпайпа наддув пока что ограничен в 1 бар - ездить можно, не боясь давить на тапку и ожидая услышать детон, но все еще далеко от того, что хотелось бы получить от машины. Буду переделывать даунпайп и принимать решение по замене муфты VVT, потом опять пытаться настроиться.
-
С другой стороны, у меня оказался не совсем правильно сделанный даунпайп - вход от вестгейта входит в даунпайп в непосредственной близости от турбины и под ПРЯМЫМ углом к даунпайпу. По этой причине когда вестгейт открыт, он потоком газов перекрывает выхлоп, "запирая" газы в турбине и коллекторе. Турбина и вестгейт раскаляются аж до оранжевого цвета, сильно нагревая и двигатель. Надо переделывать даунпайп - делать отросток под вестгейт, который будет идти параллельно
кто даунпайп делал?
-
Трэш...
-
Печалька! :(
желаю терпения!
-
полная жесть...
-
а как маф калибровали?
-
а как маф калибровали?
Как положено, на разных режимах. LTFT на этих режимах не могу сказать, меня там не было - но скоро надеюсь узнать.
-
а как маф калибровали?
Как положено, на разных режимах. LTFT на этих режимах не могу сказать, меня там не было - но скоро надеюсь узнать.
главное что на разных и по периодам, а не просто общим множителем... ноки чаще всего из за не верной калибровки бывают.
А вот это решит прблемы с VVT муфтой раз и на всегда:)
http://www.dcrsrt.com/index.php?act=viewProd&productId=141 (http://www.dcrsrt.com/index.php?act=viewProd&productId=141)
-
Дим, кто даунпайп тебе делал?
-
А вот это решит прблемы с VVT муфтой раз и на всегда:)
http://www.dcrsrt.com/index.php?act=viewProd&productId=141 (http://www.dcrsrt.com/index.php?act=viewProd&productId=141)
А чем эта муфта отличается от оригинальной муфты Mazda (новой модификации)?
Дим, кто даунпайп тебе делал?
Я могу озвучить, но не хочу - это опять с моей стороны будет воспринято как наезд, а я устал от разборок. Человек готов переделать, хоть и не очень верит в необходимость переделки. Все даунпайпы под внешний вестгейт, что я видел живьем или на фотографиях, были сделаны именно так: две трубы, которые сливаются в одну под острым углом и как можно дальше от турбины.
-
можно в личку.
-
Всё просто. Улучшенная оригинальная отличается от предыдущей версии только тем, что там метал закалён вокруг штифта.DCR взяли за основу новую муфту, расточили и переработали так что штифт никогда не заклинит...Многое её ставят когда на ковке двигатель собирают
-
Всё просто. Улучшенная оригинальная отличается от предыдущей версии только тем, что там метал закалён вокруг штифта.DCR взяли за основу новую муфту, расточили и переработали так что штифт никогда не заклинит...Многое её ставят когда на ковке двигатель собирают
Забавно наблюдать, что если в штатном железе есть какие-то недоработки, то почти всегда находятся люди, которые готовы продать полностью совместимое, но исправленное от недостатков железо. Я так понимаю, что и ресурс у этой тюнинговой муфты "пожизненный", как и у насосов CP-E?
-
Всё просто. Улучшенная оригинальная отличается от предыдущей версии только тем, что там метал закалён вокруг штифта.DCR взяли за основу новую муфту, расточили и переработали так что штифт никогда не заклинит...Многое её ставят когда на ковке двигатель собирают
Забавно наблюдать, что если в штатном железе есть какие-то недоработки, то почти всегда находятся люди, которые готовы продать полностью совместимое, но исправленное от недостатков железо. Я так понимаю, что и ресурс у этой тюнинговой муфты "пожизненный", как и у насосов CP-E?
кто то же должен косяки производителей исправлять...на самом деле мазда спорола чушь использовав кучу ширпотребных деталей для сборки такого уникального автомобиля... Никто не мешает тебе самому заняться этим и продавать другим. Люди только благодарны будут:) Насчёт гарантии не знаю если честно
-
Я могу озвучить, но не хочу - это опять с моей стороны будет воспринято как наезд, а я устал от разборок. Человек готов переделать, хоть и не очень верит в необходимость переделки. Все даунпайпы под внешний вестгейт, что я видел живьем или на фотографиях, были сделаны именно так: две трубы, которые сливаются в одну под острым углом и как можно дальше от турбины.
По моей информации на наддуве в 1 бар было получено около 240 л.с. и потом рост температуры выхлопных газов. Причем EGT бешенная, порядка 1200 градусов. Мне было сказанно, что дело в неправильном входе вестгейта в даунпайп.
Причем мнения разошлись.
Решать вопрос решили следующим способом:
Так как вопрос спорный, мы переделываем весгейт и если результата нет, то Дмитрий оплачивает работы, если результат есть, т.е. появляется мощность и падает EGT то все включено.
Прочитав последние посты Дмитрия я понял, что он свято верит в то что дело на самом деле в вестгейте. Ему так сказали. 76 мм трубу запирает поток из вестгейта и газы не выходят их турбины и коллектора.
Теперь смотрим на картинки:
Первая фото это даунпайп с Cx-7 Дмитрия (диаметр даунпайпа 76мм, без заужений, вход гейта в даунпайп в 30-40 см от турбы - результат 240 сил с 2,3 мотора с непосредственным впрыском на гарете с тиалом)
Вторая это даунпайп из тайваньтурбокита на хонду цивик в котором вестгейт дубасит прям в турбу (53мм, с адовым радиусом т.е. совсем не правильный - результат (ВНИМАНИЕ) 240-260 сил с обьема 1,8 на китайской турбе размером в 17 гарретт максимум).
Есть разница? Что то выхлоп не заткнулся от такого конфига, даже на 53 мм трубе!!!! И самое интересное в том, что этот цивик на Gerrett 2860 развил мощность 290сил на давлении примерно 0,9 бар. Вход вестгейта все тотже, только диаметр даунпайпа 63мм.
Вспомним еще и про субарей у которых вестгейт жарит просто в стенку, егт в норме, мощность есть даже с катализаторами и 60 мм даунпайпом.
Обе машины делали мы, ребята из MadExhaust.
Лично я, Михаил да и все остальные считаем НЕВЕРОЯТНЫМ утверждение того, что поток газов из вестгейта может перекрыть 76 мм трубу и заставить выхлопные газы НЕ выходить.
-
По моей информации на наддуве в 1 бар было получено около 240 л.с. и потом рост температуры выхлопных газов. Причем EGT бешенная, порядка 1200 градусов. Мне было сказанно, что дело в неправильном входе вестгейта в даунпайп.
Прочитав последние посты Дмитрия я понял, что он свято верит в то что дело на самом деле в вестгейте. Ему так сказали. 76 мм трубу запирает поток из вестгейта и газы не выходят их турбины и коллектора.
Лично я, Михаил да и все остальные считаем НЕВЕРОЯТНЫМ утверждение того, что поток газов из вестгейта может перекрыть 76 мм трубу и заставить выхлопные газы НЕ выходить.
Про перекрытие никто и не утверждал. Подпорка получается - скорость в даунпайпе падает, когда поперек него фигачит более быстрый поток в трубу 44 мм, все газы из турбины не успевают вылетать дальше, сильный разогрев. Можно и на текущей конфигурации настроить под 350 сил, но вместе с маслом каждый раз придется менять и турбину+клапана, что несколько накладно. Если есть другие версии, почему EGT получается такая бешенная на стоковых настройках, то я всегда готов выслушать, для чего и пытаюсь через форум собрать различные мнения. Температура нереально высокая - вестгейт изначально был покрашен красной термостойкой краской, краска выгорела до бледно-оранжевого только на настроечных заездах, в остальное время я больше 3500 двигатель и не крутил. Есть факт в виде нереально раскаленной турбины и объяснение, которое похоже на правду. Тут только надо пробовать переделку и смотреть, помогло или нет.
-
по такой логике больший буст должен вызвать меньший поток газа через гейт, так как он дольше будет закрытым. И соответственно меньше помех в самом даунпайпе от входяшего потока с боку..
..
Большая EGT - пробуем богаче смесь и не такие агрессивные тайминги зажигания... Какое потребление воздуха г/с на этих 240л.с.?
-
по такой логике больший буст должен вызвать меньший поток газа через гейт, так как он дольше будет закрытым. И соответственно меньше помех в самом даунпайпе от входяшего потока с боку..
..
Большая EGT - пробуем богаче смесь и не такие агрессивные тайминги зажигания... Какое потребление воздуха г/с на этих 240л.с.?
Турбина начинает дуть на всю катушку где-то после 3000 может выдуть 1,7-1,8 бара. При наддуве в 1 бар весь избыток идет через вестгейт, сильно ускоряясь (площадь трубы вестгейта в 3 раза меньше, чем выход в турбинном хаузинге от Tial). Со смесью/зажиганием все в порядке, у настройщика очень большой опыт настройки разных турбовых двигателей. Расход воздуха не помню.
-
Метанол - наше фсе :)
-
ну так попробуй снять нагрузку с гейта увеличив буст. Может тем самым газ в большенстве будет течь через турбину бе всяких помех от бокового потока из гейта
-
Следил за этой темой и у меня возникла подобная история.
Как я понял, Топикстартер нашел причину странной детонации, заключалась она в касании даунпайпа о стабилизатор, верно? Там было видно что он именно касается, ударяется? были следы? или это была теория которая оказалась верной? (я просто упустил этот момент)
У меня просто тоже не объяснимая ситуация с детонацией. Попробую описать, хочу чтоб ТС прокомментировал, исходя из своего опыта.
Мотор мне перебирали. Уже во время обкатки (крутил мотор во время обкатки до 3-3,5 т.об.) было замечено по Дашхоку, что есть не объяснимая детонация. В узком диапазоне оборотов от 2,5 до 3,5 т.об. Значения её доходят до 7-8 единиц!!!. при этом есть, но не всегда, звук, который напоминает треск (вроде похож на детонацию) но этот треск как бы более звонкий что ли, немного тоньше по частоте, звенящий. После обкатки, кручу мотор конечно больше, но диапазон детонации почти так же и остался. На холостых оборотах мотор работает идеально, посторонних шумов нет. Звуков при запуске от Муфты ГРМ - нет, при запуске она не трещит. Но при раскручивании мотора стоя на месте, звук работы мотора какой то звонкий, грубый.
Повторю еще раз вопрос к ТС, который меня интересует - было ли видно что даунпайп именно касается, ударяется? были следы? или это была теория которая оказалась верной?
П.С. Машина у меня не стоковая. Коллектор равнодлинный, даунпайп 3 дюйма, турбина от ЭВО-9, фронтал, впуск, насос СР-е, балансирных валов нет (все отбалансировали в сборе), задняя опора (восьмерка) - усиленная.
Изменения, которые как я считаю, могут повлиять на что-либо:
- сняли блок балансирных валов, при этом отбалансировал колено+маховик+корзина.
- задняя опора (восьмерка) - усиленная
- забыли установить, а в итоге и куда-то потеряли и не поставили, кронштейн поддерживающий турбину. Крепится за одну из шпилек даунпайпа, второй стороной к блоку цилиндров. Это например может повлиять на амплитуду дребезжания даунпайпа, т.е. болтается он сильнее, что в свою очередь влечет за собой удары.
Возможные причины детонации.
1. Трещит Муфта ГРМ. Ее меняли при переборке, но были проблемы с маслом, в первый раз, и думаю, как вариант она могла умереть при масляном голодании.
2. Что-то дребезжит, например тот же даунпайп.
3. Может еще что-либо.
Кстати, уплотнительные кольца форсунок – заменены.
Хелп и мне тоже :)
Чего я не знаю, так это как проверить, рабочая ли муфта ГРМ, остальное вроде проверить есть возможность.
-
треск может быть от насоса - CPE достаточно шумно работают, особенно в момент отпускания педали газа. Детонация в каком режиме? При тапке в пол или просто когда накатом едешь?
-
треск может быть от насоса - CPE достаточно шумно работают, особенно в момент отпускания педали газа. Детонация в каком режиме? При тапке в пол или просто когда накатом едешь?
Насос у меня уже давно, и до переборки двигателя такого не было.
Проявляется когда едешь больше накатом, при 10-15% открытия дросселя, когда едешь по прямой поддерживая скорость и в диапозоне оборотов 2,5-3,5 т., если меньше обороты, то нет, если больше, тоже ничего.
Кстати, логи я снимал еще давно и создавал подобную тему на счет детонации, тогда меня убедили, что это фигня и не надо волноваться. Но она большая и теперь я даже слышу треск.
Тема тут Детонация при спокойной езде - из-за чего? (http://www.mpska.ru/forum/index.php?topic=6130.0)
-
У меня даунпайп касался стабилизатора поперечной устойчивости - это было хорошо видно на подъемнике, он и скрежетал об него при возникновении нагрузки на двигатель. Мне сейчас сложно сказать, был ли он причиной детонаций или нет - тогда я без дэшхока катался. Сейчас другая беда: возникает детон на сбросе газа: т.е. едешь со слабой нагрузкой 2500-3000 оборотов, отпускаешь газ совсем, дэшхок начинает орать что детонит - может как 3, так и 5,6 градусов показать. Проявляется очень нерегулярно - можно два дня ездить и все будет ок, а может за день вылезти несколько раз. На холостом ходу иногда обороты прыгают в пробке, причем иногда ниже 600 проваливаются и двигатель начинает захлебываться, но мозг открывает дроссель и не дает ему заглохнуть. Подозрение на некорректно работающую фазовращалку: при сбросе газа она не фиксируется в 0 положении и бьётся о стенку (дэшхок "детон" ловит), на холостом ходу ее также не стопорит штифт в 0 положении и начинают плавать обороты. Почему - х/з, надо разбираться - может изначально бракованная, может давления масла не хватает для ее нормального управления, может еще что-то. Кстати: отключение обогрева дросселя может так сказываться на нестабильности ХХ? У меня обогрев дросселя отключен совсем.
-
ясно, значит мне придется искать тоже пути решения...
Вот я тоже почему то стал думать на муфту, но блин, я ее менял. И она не трещит при запуске двигателя.
Как ее проверить, кто знает?
-
не всегда проблема с муфтой связана - мне известны случаи, что в аналогичной ситуации ее замена проблему не устранила. Может маслонасос фигово давление держать, например. Могут маслопроводы закоксоваться.
-
треск может быть от насоса - CPE достаточно шумно работают, особенно в момент отпускания педали газа. Детонация в каком режиме? При тапке в пол или просто когда накатом едешь?
Насос у меня уже давно, и до переборки двигателя такого не было.
Проявляется когда едешь больше накатом, при 10-15% открытия дросселя, когда едешь по прямой поддерживая скорость и в диапозоне оборотов 2,5-3,5 т., если меньше обороты, то нет, если больше, тоже ничего.
Кстати, логи я снимал еще давно и создавал подобную тему на счет детонации, тогда меня убедили, что это фигня и не надо волноваться. Но она большая и теперь я даже слышу треск.
Тема тут Детонация при спокойной езде - из-за чего? (http://www.mpska.ru/forum/index.php?topic=6130.0)
какая бы детонация большая не была если машина в closed loop режиме то советую не париться...а что, звон появляется одновременно с детоном?
Постоянно детон в этом промежутке или только временами накатывает? Запость логи, скорей всего ничего страшного
Если тебя это успокоит то у меня время от времени когда накатом еду в этом же промежутке до 7-9 подскакивает...на то он и closed loop - сам себя подстраивает
-
Детон без нагрузки - ерунда, а звон - это не хорошо. Ищи причину.
-
какая бы детонация большая не была если машина в closed loop режиме то советую не париться...а что, звон появляется одновременно с детоном?
Постоянно детон в этом промежутке или только временами накатывает? Запость логи, скорей всего ничего страшного
Звон - да, всегда или почти всегда одновременно с детонацией. Просто раньше я как то не слышал, а тут стал прислушиваться и услышал.
В этом промежутке детон всегда, но при условии, что этот диапазон как бы зависает, т.е. когда идет медленный разгон, если давить газ сильнее, т.е. разгон интенсивнее, а значит и диапазон проскакиваешь быстрее, то детонация либо очень быстро проскакивает, либо ее совсем не заметно.
Логи сделаю, Даш есть, но подскажите, что надо записать, какие параметры?
-
не всегда проблема с муфтой связана - мне известны случаи, что в аналогичной ситуации ее замена проблему не устранила. Может маслонасос фигово давление держать, например. Могут маслопроводы закоксоваться.
На этот счет я тоже думал. И поэтому, в процессе переборки двигателя, мы перенесли сенсор давления масла (у меня Дефи) в ГБЦ, при чем в самую дальнюю точку по магистрали (если конечно правильно определили, что она дальняя) в общем, сенсор установлен в ГБЦ с правой стороны (там где ТНВД). Переносом сенсора я считаю, что полностью исключил проблему с неккоректным отображением давления масла. Ранее сенсор стоял вместо штатного, т.е. там, где масляный фильтр.
-
какая бы детонация большая не была если машина в closed loop режиме то советую не париться...а что, звон появляется одновременно с детоном?
Я бы так не сказал. 2-3 градуса под нагрузкой двигло еще может переварить под нагрузкой без ущерба. Больше 5 - очень быстро придет хана уплотнительным кольцам форсунок, они и выгорают в первую очередь со всеми вытекающими последствиями.
-
Кстати: отключение обогрева дросселя может так сказываться на нестабильности ХХ? У меня обогрев дросселя отключен совсем.
В теории думаю может, но как мне кажется, только при прогреве.
Это только моя догадка, как на самом деле, точно не знаю.
-
На этот счет я тоже думал. И поэтому, в процессе переборки двигателя, мы перенесли сенсор давления масла (у меня Дефи) в ГБЦ, при чем в самую дальнюю точку по магистрали (если конечно правильно определили, что она дальняя) в общем, сенсор установлен в ГБЦ с правой стороны (там где ТНВД). Переносом сенсора я считаю, что полностью исключил проблему с неккоректным отображением давления масла. Ранее сенсор стоял вместо штатного, т.е. там, где масляный фильтр.
И что показывает этот сенсор? Штатный, насколько я понимаю, тупо отслеживает, чтобы уровень масла не был слишком низкий и даже по OBD его показания нельзя считать (или можно?).
-
В теории думаю может, но как мне кажется, только при прогреве.
Это только моя догадка, как на самом деле, точно не знаю.
При прогреве только STFT (короткие коррекции по топливу) сильно в минус уходят, после прогрева околонулевые на XX становятся. Я всегда езжу на прогретой машине, начинаю движение только когда ОЖ>60 градусов становится. На стоковой прошивке есть такая беда, что в сильный мороз машина может не завестись - гонится слишком богатая смесь, которая не может гореть, засираются свечи. Народ выкручивает, прокаливает и дальше все заводится (или в тепле машина должна отстояться).
-
И что показывает этот сенсор?
Датчик давления масла Дефи (или любой другой) он же манометр, показывает показание давление в реальном времени. На прогретом моторе на Х.Х, в зависимости от типа масла и его температуры давление 1,1-1,4 кПа (единицы измерения всегда забываю, могу ошибаться) при 3 т.об. давление у меня 3,3-3,6 кПа на масле 5в40 на 5в50 было выше.
Ну и добавлю, что штатный масляный датчик (масленка на панели), ничего не показывает, он показывает "температуру на луне" потому как, если он загорелся, то считай, что масла у тебя уже нет и скорей всего что-либо могло уже задрать.
По ОБД - нельзя. там тупо механическая кнопка, она замыкает контакт, когда на нее не давит масляное давление. и лампа на панели загорается.
-
какая бы детонация большая не была если машина в closed loop режиме то советую не париться...а что, звон появляется одновременно с детоном?
Я бы так не сказал. 2-3 градуса под нагрузкой двигло еще может переварить под нагрузкой без ущерба. Больше 5 - очень быстро придет хана уплотнительным кольцам форсунок, они и выгорают в первую очередь со всеми вытекающими последствиями.
про нагрузку никто и не писал:
Closed loop это тогда когда комп корректирует углы и смесь обычно на даше СL в углу горит, это экономный режим
Open loop это как раз под нагрузкой, на даше OL обозначается ...
Все просто - в closed loop на детон особо не смотрим, в open loop - не больше 1
-
Жень, а под нагрузкой(тапка в пол) детон так же проскакивает?
-
Жень, а под нагрузкой(тапка в пол) детон так же проскакивает?
Если честно, то полный газ я еще не нажимал, как то беспокоюсь... ну а если просто придавить, то как я уже писал выше, вроде нет его, но я почему связываю это просто с тем, что этот диапазон оборотов просто быстро проскакивает и детон не успевает отобразиться. Еще понаблюдаю.
То levl, подскажи, какие параметры на даше выставить для записи логов, чтоб тут показать? Если их больше пяти, то как лучше их разделить по группам?
-
делаешь два конфига для записи:
1ый: rpm, boost, maf g/s, knock retard, DISI pressure,
2ой: boost, cmd afr, act afr, abs load,LTFT
сделай два заезда на 4ой плавно разгоняясь с 2500 до 4000, где то 15-20% дросселя
потом ещё два заезда с тапкой в пол на 3ей с 3000 до 5500
Советую ещё всё время ездить с дашем. Мониторь 6 параметров: boost, maf g/s, knock retard, DISI pressure, BAT temp,LTFT и выстави шоб даш сигналил если детон выше чем 01. Через некоторые время начнёшь наблюдать некоторые закономерности и т.д.
-
В общем записал я логи, сделал все как посоветовал levl. Ждал когда будет не сильно холодно.
Записал спокойный разгон и разгон с тапкой в пол, но не на 4-ой, а на 3-ей передаче, на четвертой прямой участок нужен более длинный :)
1ый конфиг, куда входят: rpm, boost, maf g/s, knock retard, DISI pressure, называется "Knock"
2ой: boost, cmd afr, act afr, abs load,LTFT - "Fuel"
Файлы по порядку.
1. Fuel - разгон на 3-ей передаче
2. Knock - разгон на 3-ей передаче
3. Fuel - спокойный разгон и "педаль в пол" на 4-ой передаче
4. Knock - спокойный разгон
5. Knock - спокойный разгон, продолжение лога.
Напомню, что кноки сопровождаются еле слышным стрекотом, что это стрекочет, я не пойму. Кольца Форсунок менял, муфту тоже. Муфта при запуске не трещит. Могу конечно предположить, что на СТО работают последние гавнюки и забыли поменять кольца форсунок, а теперь врут на этот счет.
На втором логе видно, что Кноки проскакивают под нагрузкой. :(
Кто что может сказать по логам? жду комментариев.
-
На первом и втором графике при наддуве 1.2 и выше (видимо, диапазон 2500-3500) смесь очень долго стоит больше 12, что не очень хорошо для сток поршней, Жек.
А детон удивительный, и он явно не изредка-возникающий и наведённый, а прям звенящий!
-
ltft не очень понятны значения - у них шакала обрезана, но явно очень положительные на 3ем логе при разгоне. МАФ скалиброван не правильно. кстати 5-7 ноков это ухом не слышно. Судя по логу номер 2 то ноки растут постепенно в месте с оборотами, а соответственно мне кажется могут иметь ещё и механический характер. смесь скомандованая совпадает с действительной и это хорошо.
рекомендую следующие шаги и именно в той последовательности что написал:
1) откалибровать маф - проверить ноки
2) попробовать откатить углы зажигания - посмотреть если ноки уменьшаться
3) и уже потом искать механические неисправности
-
Женя говорил, что он слышит звон. Это тоже, кмк, механические вибрации, но не детонация
-
Какие углы? У него детонация при закрытом дросселе. См. 4й лог. Это стопудово что-то из железа.
-
Лев, вся проблема в том, что
1) У меня нет возможности вносить корректировки в прошивку, т.к. авто настраивали в Москве, а живу я за 3800 км от туда
2) В машине ничего не менялось из принципиально важного железа, все осталось без изменений, кроме того что я уже описывал. Добавлю лишь, что балансиры сняты.
До переборки двигателя не было проблем, есть логи подтверждающие это. Все началось после переборки двигателя.
Муфта ГРМ может так глючить? Это для меня принципиальный вопрос, т.к муфта для эксперимента есть, надо лишь взять и поменять ее. А для этого надо знать, может ли она быть причиной этого треска?
-
При низкой нагрузке муфта больше всего вывернута и только при валилове возвращается в свое нормальное состояние. Поэтому все возможно исходя из твоих логов.
-
Какие углы? У него детонация при закрытом дросселе. См. 4й лог. Это стопудово что-то из железа.
я бы всё равно с мафом в начале разобрался - я и не такие чудеса видел на сбитой настройке!У меня лично было -14% ltft при полной вжарке и 3-5 ноков пока маф не откалибровал. с ней всё равно надо разбираться рано или поздно.
откатить углы я советовал только для того, что бы исключить на все 100 подозрение в очень агрессивных таймингах. На 4ом логе у него дроссель процентов нa 10% открыт так как около 25 г/с сосёт. С чего доверять тюнеру если он первую и самую важную настройку про...ал
Я бы сказал что это ноки когда комп подстраивается в closed loop, но стучит у него как closed так и в open loop. Так что не смотря на то что очень большой шанс от механической наводки, я бы всё таки с начала разобрался с настройкой. Кстати не думаю что муфта будет так звенеть, скорей болты на выхлопе не затянуты или еще что-то вроде этого(помпа гидроусилителя например). Нужно исключить вначале настройку а потом предъявлять мотористу который тебе собирал всё(ну или наоборот если ты в начале мотор собирал а потом настраивался)Кстати советую попытаться вернуть деньги за настройку и инвестировать в что то что позволит тебе самому настраиваться